Så er der mulighed for (altid) at har strøm på batteriet. Det er i hverfald en hjælp:

http://www.auto112.dk/camping___fritid_solfanger-c-696_830.html

Der er også meget andet (u)undværligt på deres side  :roll:

Så mangler vi bare at de der ingeniører får færdigt udviklet de der termoelektriske enheder så man lader sit batteri mens man bruger oliefyret:

http://ing.dk/artikel/92637-stroem-direkte-fra-braendeovnen

Hvis man er det mindste motor / teknik interesseret er her flere timers spændende læsning + et par redskaber til beregning af udstødning på sugemotorer.

http://autolounge.net/index.html

God fornøjelse
(ønsket af en der stadig drømmer om et torsen diff eller to)

Flere links:
http://www.mk5cortinaestate.co.uk/calculator5.php
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/thermo/diesel.html

Velkommen til - mange biler - mange mennesker - mange idéer

Jeg kan ikke lige mindes at ha set en gewind under vogn til en T3, dermed ikke sagt at de ikke findes. Men der findes standard sænkningsfjedre.

Dem der std sidder i doka'en er rimeligt hårde og bærer nemt det læs den er sat til ab frabrik, det er helt sikkert en af de ting du giver køb på ved at voldsænke den.

Den billigste måde at sænke den på (og nok også den eneste hvis du vil voldsænke) er ved at varme fjedrene - lovligt? NEJ Forsvarligt - ved det ikke, ikke lige min stil.

Husk at hvis du gør det på denne måde skal du IKKE sætte klodserne du understøtter bilen med i den højde du vil ende på. Men i stedet den ønskede frigang PLUS vandringen i fjedrene. Dvs start med at understøtte lige under hvor den er nu og varm fjedrene. Vent - løft fri med donkraft og vurder højden. Tag evt et før / efter mål så du får en idé om hvor meget den synker hver gang.
Der er også nogle der praktiserer det at skære vindinger af fjedrene med vinkelsliberen - heller ikke noget der kan anbefales.

Husk du skal ha andre støddæmpere på efter sænkning + bilen skal spores, medmindre du har et ekstremt godt dæk budget.

mht syn - god fornøjelse   :twisted:

Jeg er ved at løbe tør for gode idéer her og trænger til lidt moralsk og teknisk opbakning.

Jeg har nu fået fyret til at køre, før ville det bare starte blæseren op og lukke ned igen.
Pumpen blev renset ved at blæse igennem den. Der kom fint hvidt støv ud - krystaller efter indtørret benzin. Den kører nu og levere benzin igen. Alle gummi slanger og benzin filter er skiftet.

Problemet er bare at der skal 4-5 forsøg til for at starte den, når den så starter går den ret hurtigt op i trin 2 på blæseren og leverer masser af varme.

Jeg ser to muligheder:
Pumpen leverer for lidt juice. enten pga et stoppet internt filter, et slidt diagram eller for lang stilstand.
Eller gløderørret er defekt så det ikke rigtigt kan komme igang ved første forsøg.

Jeg hælder mest til mulighed nr to, men ville høre om andre havde erfaringer inden jeg bestiller nyt gløderør, det der sidder i er forholdsvist nyt.

Skal ha kontrolleret pumpen når jeg lige får fat i et måleglas til formålet.

Og ja jeg har fulgt instruktionerne ifølge producenten til fejlfinding, men de er ikke gode til at beskrive periodiske fejl    og ja der er strøm nok til fyret.

Tja det er jo meget afhængig af flere faktorer: ancinitet - alder - bopæl - andre forsikringer - hjemmeboende børn - osv

Mit bedste råd er at samle en håndfuld selskaber du synes om og sende dem en oversigt over hvad du ønsker at forsikre. Dernæst kan de sende dig et samlet tilbud inkl evt rabat - husk at meddele dem om du er medlem af fagforening, sportsklub, fdm, patient forening der er mange veje til rabat!

se evt denne tråd igennem for forskellige priser: http://www.t3nettet.dk/viewtopic.php?t=4323&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=kasko

snakker vi diesel er det nok nemmest at se hvad der står på siden af blokken  :lol:

Det kan selvfølgelig være en en 1,6 med 3. overstørrelse stempler  :wink:

Det er korrekt.

Man skal altid vurdere hvad ens behov er for at skulle kunne komme frem.

mht dæk valg er det en hel religion, så derfor er følgende mine personlige meninger om dæk.

Allerførst kan du med fordel vælge at gå et nummer eller to op i størrelse = større rullediameter = lidt højere gearing.
Jeg kører selv med 195R14C = 195/82R14C

De er lidt ballon agtige, men med kalkuleret overtryk er de ok køre på.

Jeg har kører pt på vinterdæk hele tiden, dels fordi trambussen i 1. omgang var tænkt som vinterbil hvor jeg har blommen til sommerkørsel. Realiteterne er dog blevet at trambussen ofte er første valget til småture året rundt - dels pga oliefyret og dels fordi den er betydeligt billigere at køre i.

Ellers er jeg stor tilhænger af et sæt sommerdæk og et sæt vinterdæk. Regner med på et tidspunkt at investere i sommerdæk til trambussen, gerne større fælge så jeg kan få stor rullediameter uden balloneffekt på sommerdækkene.

Der er dog nogle minus ved at køre på vinterdæk om sommeren. De har en betydeligt blødere gummi blanding og lammeller, dette gør at de bliver hurtigere slidt i sommervarmen og at de ændre egenskaber i takt med temperaturen. Et andet issue er at de ofte har dårligere egenskaber på våd vej end sommerdæk.

Mht helårsdæk kan jeg ikke anbefale dem, det er at sætte sig mellem to stole. Ikke gode på våd vej og uduelige i sne og sjap!

Hvem kender ikke lige situationen hvor man gerne lige vil høre det færdig der er i radioen lige som man er kommet frem eller man holder og venter. Der er ingen grund til bilen står og kører eller står med tænding på. Derfor bestemte jeg mig for flytte ledningen til radioen fra dens nuværende placering (klemme 15) til ben S på tændingsbundstykket.

Først fjernes inddækningen:


Tidligere fik radioen strøm fra klemme 15 på centralelektronikken:


Det er ben 7 i ISO stikket der giver styrestrøm til radioen:


Man skal bruge denne type kabelsko til ISO stikket:


Denne type kabelsko fjernes ved at skubbe en meget tynd skruetrækker ind forfra i stikket (begge sider af kabelskoen) og trække ledningen bagud. Nogle gange er der en låsepal i selve stikket der skal fjernes først.

Nye kabelsko kan købes på de fleste værksteder - würtz sortiment del.
Ledningen afisoleres og klemmes forsigtigt med den inderste del af en alm kabelsko tang (kan kræve lidt øvelse for at blive rigtigt godt)




Det er som sagt ben S der giver muligheden for strøm til radio uden tænding. Der er først strøm på benet når nøglen har været drejet.




Jeg havde desværre ikke de rigtige kabelsko til stikket på lager, men en lille alm kabelsko kunne bruges efter isoleringen blev fjernet:


Så er det bare at samle det hele modsat og dreje nøglen frem / tilbage, så er der strøm til radioen indtil nøglen bliver fjernet