T3nettet og T3Klub Danmark forum
T3 Fora.. => Diesel Fora => Emne startet af: seppo efter 06. Februar 2016 kl: 19:49:44
-
Jeg må ty til fællesskabet omkring dette problem, hvilket jo måske også kan gavne andre.
Mit problem er at min syncro doka 1.6 TD JX har utrolig svært ved at starte.
Jeg lader motoren forvarme i en rum tid, trækker koldstarten (hvis det er koldt) og tørner motoren. motoren tørner fint rundt i god hastighed og der kommer en smule røg fra udstødningen efter et par omdrejninger, Men der er intet tegn på start. Efter ca 3-4 min med forsøg af 10sec med efterfølgende pause (stakkels starter) begynder den at tage fat. Når den starter skal den holdes i forhøjet tomgang med speederen i en 5-10 sec før den går af sig selv.
Følgende er forsøgt:
Gløderør skiftet.
Gløderørene er målt og modtager strøm (12v) jeg kan ikke finde ud af at måle ampere så jeg ved ikke endnu om de modtager 40 ampere.
Diesel filter er skiftet inklusiv thermostats/tilbageløbs ventilen som næsten var tilstoppet- disse to ting har fjerne luftbobler i systemet som nu næsten er helt væk og må være normalt.
kølevæske thermostaten har været afkoblet for maksimal glødetid (uden held)
Motoren har kørt med dyserens.
Jeg kan tilføje at motoren starter promte hvis den får et pift diesel start, jeg gjorde det kun for at teste og bruger det ikke ellers.
Et spørgsmål jeg har er om pumpen bør prime som den gør på en wbx? i så fald kan jeg ikke høre at den gør dette.
Hvad skal jeg nu prøve!? de er jo simple de diesel maskiner, men hvad i alverden har min gang i? ;)
-
Hvordan er problemet opstået? er det kommet snigende(lydløst som en ninja :D) eller er det opstået "over night"?
Du har ingen elektrisk brændstofpumpe på en JX det er indsprøjtningspumpen der suger selv, derfor er det vigtigt at systemet er tæt, men det har du været over, skriver du. Hvordan går den når den først kommer i gang? Hvor mange km har den gået/er du sikker på at der er kompression nok på den?
-
Jeg har overtaget syncroen fornyelig, men har kendt den igennem længere tid, og den har haft problemet de sidste 20.000km Det er ikke så slemt som det er nu om sommeren.
Motoren (eller bilen i hvert fald) har kørt 240.000 Jeg tror ikke at kompressionen fejler noget da jeg er ret imponeret over den trækkraft som er meget tæt på min gamle AAZ 1.9 syncro. Den køre fremragende når den er i gang! og udover de første 5-10 sec der kræver gas for at den ikke går ud, er der intet at sætte på motorgangen... (når motoren er varm starter den ligeledes på slaget)
-
hvis systemet er utæt, er det så ikke at forvente at den tømmer enten forsynings eller tilbageløbs slangen? det gør den nemmelig ikke. men om den tømmer filteret ved jeg ikke- men kan ikke se at det skulle kunne lade sig gøre uden også at tømme de to slanger?
-
Jeg ville skifte bladsikringen til forvarmeren i den sorte boks fremme tv i motorrummet. Den kan sagtens være forvitret og selvom du kan måle spænding på gløderørsbroen, kan sikringen være så sølle, at den ikke lader en ordentlig strømstyrke passere... Den koster ikke mange basører, sådan en... Pøj.pøj med det.. ;)
-
jeg har tænkt det samme, den ser bare fin ud, og har ingen modstand i sig... men det er da et forsøg værd! Hvor kan sådan en anskaffes?
-
Jeg købte 4-5 stykker hos en VW-forhandler for en 50'er... Lagermanden ville vist gerne bruge hyldepladsen til noget andet... ;)
(Jeg har iøvrigt kun 1 tilbage, som indgår i nød-pakken...)
-
Har du haft dine gløderør helt ude og set de gløder
-
Du behøver ikke at kunne måle ampere for at se om gløderørene trækker 40ampere hvis du måler spændinger over batteriet samtidig med at der er en der drejer nøglen over til forvarmning så skal du se et drop i batterispænding hvis dette ikke ses så trækker de ikke strøm nok.
Ang. sikring så kan du ikke måle ikke om den er ½ død (medmindre at du har et meget præcist og fintfølende ohm meter)
Du kan også have et stel problem hvis returvejen ikke er solid nok så kan der heller ikke trækkes strøm nok ind i systemet. Dette tjekkes nemt ved at sætte et start kabel mellem minus på batteriet og motor blok. Rens godt af.
Du kan også prøve at sætte et startkabel fra batteri plus direkte til gløderørsbroen i 20-30sek og så prøve at starte den, pas meget på med dette da du ikke har nogen sikring til at beskytte dig.
-
Et lynhurtigt tip :
Sæt dig ind, sluk alt (radio, blæser o.l.) Tænd et kabinelys, og drej nøgle til forvarmning, og hvis så gløderørene bruger noget strøm bliver kabinelyse en del svagere.
Mvh. Kurt.
-
Jeg testede gløderørene da jeg satte dem i, men jeg tog ikke stel derfra hvor de får når de er monteret, så det var jo faktisk en mulighed at stellen er for dårlig!
Jeg forsøgte tricket med kabinelyset, men det der sker er at lyset dæmper sig en smule når jeg sætter bilen i tænding, men det får ikke styrken igen når glødetiden er ovre, så det siger vel ikke noget? Det skal siges at bilen har to batterier! og jeg har ikke kendskab til hvordan det er lavet. Jeg formoder der må være et laderelæ osv.
Nå men jeg vil prøve tipset med at give stel med start kabel! hvis det ikke hjælper vil jeg prøve med direkte plus til glødebroen... Skal jeg tage ledningen af til glødebroen inden at jeg prøver dette? jeg tænker om jeg kan skade sikring og relæ?
-
Nå, pinligt... en næsten forudsigelig fejl blev til en jagt på skygger og teoretiske muligheder....
DET VAR GLØDERØRENE!
Ja, jeg var jo sikker på at det ikke var dem, jeg skiftede dem som jeg skrev i sommers, dengang hjalp det ikke på den dårlige start, derfor gik jagten ind på andre muligheder- Jeg havde også et af rørene ude og tjekkede det, det virkede fint!
Men så blev jeg idag arrig over at intet virkede og pillede alle 4 op- det var kun det ene (som jeg tjekkede) der virkede! de 3 andre var helt døde selvom de er ca 15.000km gamle... Så jeg kørte ned og købte nogle nye... disse er en del kortere og MEGET dyre- men hold op hvor de virker!
Jeg mistænker de gamle rør for at være stået af nærmest med det samme efter monteringen, og må være dårligt lavet...
Ja det er selvfølgelig også muligt at mine dysser drypper og spiser dem i løbet af nul komma fem... Lad os se hvor længe det holder! nu køre den fantastisk hvilket jo sikkert også kan tilskrives alt det andet jeg nåede at lave på bilen ;)
Næste skridt er en ny tandrem, det ser umiddelbart nemt nok ud, men kender nogen en guide på nettet? jeg tænker især på hvordan man låser de forskellige hjul (pumpe, Knast krumtap)
-
Jeg har sagt det ofte og siger det igen. Skift af tandrem er ikke noget man gør uden kyndig
bistand.
Mvh Jønne Ukendt
-
Tak for advarslen. Men jeg har skiftet mange mange tandremme- det er ikke noget problem, Men jeg bruger altid lang tid på at gennemskue en ny motor, og det hjælper en del hvis nogen har et par fif.
-
Husk du også skal bruge måleur til dieselpumpen og en skinne til at låse og grundindstille knastakslen med :-)
-
man behøver altså ikke at indstille forfra, bare fordi man skifter tandrem.. hvis man i forvejen er tryg ved at motoren er rigtigt indstillet, så kan man godt bare skifte tandrem og strammerhjul og så køre videre...
(her siger jeg ikke at det ikke er en god idé at benytte lejligheden til at tjekke at alt er som det skal være)
hvis du vil sætte motoren på mærkerne inden du tager den gamle rem af, så finder du 0-punktet igennem inspektionshul på koblingsklokke, som et V-hak i koblingens trykfod, som skal være ud for en pil midt i hullet.. pumpens takhjul har en tand med slidse, som skal være ud for en udstandsning i bagpladen (ca. kl. 11) og knasten skal som det nævnes fixeres med lineal på bagsiden (længst fremme i kørselsretningen)..
fif: pumpen kan låses med en 14 mm dorn igennem hul i takhjul og modsvarende hul i bagpladen..
god fornøjelse...
-
Præcis min tanke Erik.
Jeg er godt klar over at det er oplagt, og mekanisk omsorgsfuld at tjekke op på det hele efter forskrifterne. Dog vil jeg mene at når bilen køre som den skal og der ikke er mistanke om dårlig tænding, er det ok blot at skifte remmen og sørge for at det hele sidder som det gjorde og køre videre.. og det er min situation (det kunne jeg selvfølgelig have skrevet) havde motoren været adskildt eller remmen sprunget eller at bilen gik dårligt- så er jeg helt med på Jønnes tilgang :)
Men men ! det lyder simpelt nok, kan dog ikke lige gennemskue hvordan i låser den knast? på hvilken måde? måske giver det sig selv når jeg går igang men kan ikke helt forstå det.
Jeg vil lige give et tip videre mht til tandrem (hvis man er ok med denne "det virker så hvorfor reparere det" tilgang) Nemlig udover at låse tingene og stille ud for mærker, så kan man afmærke 2 tænder og rem på knasten med maling, og gøre det samme på knasten men her afmærke 3 tænder og sidst afmærke 4 på pumpen. så tager man remmen af og overføre mærkerne til den nye rem ( og man er selvfølgelig sikker på at remmen har det samme antal tænder) og sætter den på- så sidder det som det sad.
-
Men men ! det lyder simpelt nok, kan dog ikke lige gennemskue hvordan i låser den knast? på hvilken måde? måske giver det sig selv når jeg går igang men kan ikke helt forstå det.
Fremme på knastakslens ende er der en slids, så du kan fiksere akslen mod topstykkets "overkant". Prøv at føle med fingrene, så vil du ikke være i tvivl... Jeg har brugt en ren plademejsel til opgaven og det gik fint... ;-)
-
Jamen hvorfor al den snak om mærker. Med en hobbykniv skærer du den bageste halvdel af
remmen af. Dernæst skubber du den nye rem ind over remhjulene. Nu sidder remmen som
den skal og resten af den gamle rem fjernes med e t hurtigt snit. Til sidst skubbes den nye
rem så helt ind på plads. Operation over. Når du har prøvet til et par gange kan det gøres mens
motoren går i tomgang.
Mvh Jønne Ukendt
-
Jamen hvorfor al den snak om mærker. Med en hobbykniv skærer du den bageste halvdel af
remmen af. Dernæst skubber du den nye rem ind over remhjulene. Nu sidder remmen som
den skal og resten af den gamle rem fjernes med e t hurtigt snit. Til sidst skubbes den nye
rem så helt ind på plads. Operation over. Når du har prøvet til et par gange kan det gøres mens
motoren går i tomgang.
Mvh Jønne Ukendt
jow jow Jønne... Det er den hårde udgave.. som man kan finde vist i film på youtube .. mener nu at mindre kan gøre det... ;) ses..
-
mærker og fixering[attachment id=1 msg=124695][attachment id=2 msg=124695][attachment id=3 msg=124695][attachment id=4 msg=124695]
-
ja det er jo selvfølgelig også kun hvis det skal gøres "rigtigt" efter bogen at der skal bruges skinne/søgerblade og måleur.
Pumpen kan jo også tjekkes/indstilles efterfølgende med uret og drejes i beslagene :-)
-
Tusind tak for den gode information! nu jeg klædt godt på.
Bortset fra jeg ikke lige regnede med at løfte dækslet, men så må der købes i en ny pakning! og så kan jeg jo også få tjekket op på spillerummet i ventilerne!
-
Super god ide med ventilerne. Alt for mange springer over her.
Mvh Jønne Ukendt
-
og.. hvis det skal gøres helt rigtigt, så nytter alle anstrengelser ikke noget, hvis man ikke kender dyssernes stand/åbningstryk. Hvis de ikke er inden for tolerancen, så passer indsprøjtningstidspunktet alligevel ikke.. uanset hvor mange gange man timer pumpen...
-
Husk at du må ikke bruge maling mærker på knasthjul, det skal istedet løsnes og slåes løs med en dorn gennem det dertil indrettede hul i dækskærmen.
-
Hej Verner!
Tak for tippet, hvorfor gøres dette ? er det for at afstresse remmen? altså skal man skifte remmen og stramme rem strammeren og derefter stramme knast hjullet til den låste knast? Det giver god mening i mine øre nemlig, så undgår man at remmen er stram før knast hjulet og slap efter. Er det derfor?
Mht til ventil justeringen. Jeg ved det jo ikke endnu, men der skal jo nok justeres- Men hvor finder man Shims´ne henne? er det noget man kan låne eksempelvis og efterfølgene afregne? hvad gør i andre? Det kunne jo være dejligt hvis jeg ikke skal måle ud først og samle det hele igen og vente på at nogle shims i den rigtige størrelse ankommer og så lave operatonen igen?
Og rent rent teknisk, hvorfor det her shims halløj? hvad er der i vejen med møtrikker som eksempelvis på en morris?
-
det,er for, at, grundindstille knasten, ellers kan den stå en halv tand forkert, det er normalt på mange motorer i dag, og vigtigt du gør det i den rigtige rækkefølge.
hvis du ik er sikker så få en anden til at hjælpe dig, det er tit dyrere at prøve sig frem...
-
Tak Verner.
Jeg er ikke sikker på at jeg helt forstår logikken i det, medmindre at det er pga muligheden for uens belastning igennem remmen. Jeg må lige undersøge det lidt nærmere.
Det skal lige siges, at det bestemt ikke er fordi jeg ikke tror på dig, jeg kan bare godt lide at vide hvorfor man gør som man gør, det giver sådan en dejlig ejerskabs fornemmelse ;)
Mht til mit spørgsmål omkring hvorfor der bliver brugt shims, så kom jeg selv i tanke om grunden. Det er jo ikke en stødstangs motor som jeg er mere vant til. Så uden hydrauliske løftere kan det vist ikke helt lade sig gøre at undgå shims konstruktionen...
vidste i iøvrigt at shims er gået ud af produktion i 2012? man ved at man køre i en gammel bil når almindelige service dele ikke længere laves (originalt) fra ny... hehe
-
Jeg har en hel del shims. Du kunne jo prøve at spørge når du kommer så vidt. Husk at vende
tallene på shimsene nedad så ikke knasten slider dem af.
Mvh Jønne Ukendt