T3nettet og T3Klub Danmark forum
T3 Fora.. => Elektrisk => Emne startet af: porteren efter 30. December 2012 kl: 19:22:25
-
Min 90 AH generator lader tilsyneladende ikke, men ladelampen tænder og slukker som den skal, så det var lidt af et tilfælde at jeg opdagede problemet.
Kan det være stelforbindelsen, der mangler eller er dårlig, når nu som sagt ladelampen virker normalt?
Voltmeteret stiger slet ikke ( målt over batteriet) når jeg starter motoren. Tværtimod falder den lidt. Sikkert pga kørelyset-
Nogen bud???
-
du kan jo kigge forbi, så skal jeg nok måle det der kan måles :)
det tager nemlig længere tid at skrive proceduren ;)
-
Jeg fik noget godt input til fejlsøgning tidligere af Aran (ifb min generator ikke ladede) - prøv at finde nedenstående tråd:
"Generator fejl - lader ikke 18 jul"
Måske kan det hjælpe dig i din fejlsøgning.
-
@ Gungho:
Tak for info. Det var tankevækkende. Nu mangler jeg bare lidt godt vejr, så jeg kan komme i gang med at se på de stelforbindelser. De skal jo være i orden, ligemeget om generatoren er brændt af eller ej.
@ Verner
Tak for tilbudet. Jeg vil lige kigge på tingene selv først, men så kan det meget vel være at jeg slår på tråden om et besøg.
-
Kan det ikke være en af de tynde ledninger der går ud af generatoren der er knækket / hoppet af . Jeg har tidligere haft samme problem.
-
Ret beset går der en tynd ledning til ladelampen, og den lader til, at fungere korrekt. På nogle er der så et udtag fra w klemmen til omdrejningstæller, og det giver vist også sig selv hvis den er knækket.
Det tykke kabel der skal klare de mange ampere ( B + ) SKAL have 100 % forbindelse til batteriet og på nogle går det direkte, mens andre går via starteren. Jeg kan ikke lige huske hvordan det er på T3, men der skal kunne måles batterispænding ved generatoren.
På BOSCH generatorer er kulholder og spændingsregulator bygget sammen og monteret med to skruer. Det kan godt forekomme, at ladelampen slukker eller gløder svagt, selvom generatoren ikke lader. Det er som regel når mindst et af kullene er slidt ned. De kan fås uoriginalt hos T. Hansen eller Biltema til ca. 100 kr og kræver ikke udvidet ledvogtereksamen, at udskifte selv. Bare man er en smule omhyggelig ved montering, da de nye kul rager lidt længere ud end de slidte ( Har set, at en fortravlet bilejer ikke tog højde for det og knækkede det ene kul )
Og ja:( Min evige kæphest:) Det er fint, at folk er opmærksomme på ordentlige kabler og ikke mindst ordentlige forbindelser. Irrede og ødelagte kabelsko er af det onde - ingen tvivl om det ! Men lige så vigtigt er vejen tilbage til batteriet så, at sige: Stel.
Der skal være solid forbindelse til karrosseriet ved batteriet, og lige så kraftig forbindelse mellem motor & gearkasse og karrosseri.
Hellere et kabel for meget end for lidt ! Starteren trækker mange ampere, og hvis strømmen pludselig " går omveje " kan det i yderste konsekvens betyde, at tynde ledninger bliver overbelastede og brænder over. Så går der kuk i det hele for alvor.
-
A stolpen under rattet i venstre side der er et stort stelpunkt med en del kabelsko på, der kan osse være en dårlig forbindelse hvis man evt har en org antenne som har en utæt pakning :0) jeg ville gå efter den lille ledning på generator først!
-
@ Aran:
Tak for grundig og letforståelig info.
Nu har jeg fået kigget på det med udgangspunkt i den info og de tips jeg har modtaget.
Volt målt på generatorens tykke +kabel er nøjagtig det samme som målt over batteripolerne nemlig 12,83V hvilespænding, et døgn efter sidste ladning med min indbyggede superavancerede Tystor pulslader.
Det, sammenholdt med at motoren springer i gang uden den mindste tøven af startmotoren, indikerer vel at stelforbindelserne sansynligvis er som de skal være?
Dernæst skruede jeg spændingsregulatoren af, og her konstaterede jeg, at det ene af kullene var nede på 4,5 mm, altså 0,5 mm under de 5 mm som efter bogen er mindste mål.
Da det passer meget godt med det du skriver om at ladelampen godt kan virke hvis det ene kul er slidt ned, er mit udgangspunkt nu, at jeg køber en ny regulatorenhed, renser kontaktfladerne til stel og til den fjederforbindelse, der sidder inde bag regulatoren og så må jeg tage den derfra, hvis der stadig ikke er ladning.
På billedet nedenunder er der et rundt stik med en gummitut monteret på generatoren. Ved du hvad det er til??
[attachment=13197]P1012323.JPG[/attachment]
[attachment=13198]P1012321.JPG[/attachment]
@ Opelhaj
Tak for info om stelpunktet ved A stolpen. Den viden kan blive nyttig for mig på et senere tidspunkt, men lige i dette tilfælde har jeg ikke helt fanget hvordan den kommer ind i billedet, da ladelampen jo umiddelbart netop ikke har opført sig, som om der er ladefejl
-
Såvidt jeg husker er det et service stik, der har en sensor ved svinghjulet. Muligvis et eller andet til bestemmelse af omdrejninger / eller evt. øverste dødpunkt a la Ford ? Jeg har aldrig set i praksis hvad det bruges til, men det sad også på begge mine DG motorer.
-
Såvidt jeg husker er det et service stik, der har en sensor ved svinghjulet. Muligvis et eller andet til bestemmelse af omdrejninger / eller evt. øverste dødpunkt a la Ford ? Jeg har aldrig set i praksis hvad det bruges til, men det sad også på begge mine DG motorer.
Okay tak.
Der skulle åbenbart bare nye kul på, så nu lader den igen. :cheer: 14,3V på generatoren, og 13,2 på batteriet. Ikke meget, men jeg kan forstå, at det er normalt med et spændingsfald på 1,1 til 1,2 V på gamle systemer hvor regulatoren sidder på generatoren i stedet for ved batteriet.
Jeg måtte i øvrigt køre næsten 20 km før et par ventiler holdt op med at hænge. Så langt har jeg aldrig måttet køre før, og den har endda ikke holdt stille mere end en uge.
Hvad er det der gør at de WBX ventiler er så tilbøjelige til til at sætte sig fast??
-
det er alt for stort spændingsfald du har der, 0,5v mere bør der ikke være, men et gammelt batteri kan godt begrænse spændingen, pga. af stor indre modstand!
-
Startbatteriet er 2½ år gammelt og holder en hvilespænding på 12,83V, så det skulle være OK.
Jeg vil selvfølgelig gerne have højere ladespænding, men ifølge den lille bådebibel "El om Bord" ligger 1,2v lige inden for det forventelige for systemer med ældre typer spændingsregulatorer.
Jeg ved ikke om spændingsfaldet kan skyldes at mine 2 batterier tilsammen er på 190 Ah/timer??, Måste lukker skillerelæet opfordi begge batterier er næsten fuldt opladede af min Tyster pulslader?
[attachment=13210]P1022328.JPG[/attachment]
[attachment=13211]P1022326.JPG[/attachment]
[attachment=13212]Tommelfingerreglerfor12vel.jpg[/attachment]
-
Det er desværre korrekt, at der ofte er et spændingsfald over ældre systemer. Ofte skyldes det samlinger undervejs dvs. hvis kablingen går via starteren kan der være ir ved kabelskoene. Der skal ikke meget til, før spændingen daler.
Det forbedrer heller ikke situationen, at batteriet befinder sig i den modsatte ende af bilen. Jeg fik en markant forbedring på min den første ved, at skille mig af med de gummikabler en autoelektriker havde indskudt ved generatoren ( Man tror det er lyv, men der fulgte kvittering med bilen ) og sidst men ikke mindst: Jeg monterede et såkaldt HD ( Heavy Duty ) kabel fra generator til starter. Der kom lys på bilen og viskerne kunne pludselig køre på begge hastigheder + vi slap for, at holde hjælpeløse på en færge og ikke kunne starte.
HVIS jeg husker ret, går kablet fra generatoren over i den sorte boks på T3 ?! Det kan man så vælge, at isolere og gå det korte stræk fra generator til starteren. Kablet skal så forbindes til terminalen med fødekablet, hvis man vil have ordentligt " hul igennem " -- men det er selvfølgelig et spørgsmål om bevaring af originalitet m.v.
Jeg sidder lidt med den tanke, om en pulslader kan skade generatorens spændingsregulator a la brug af svejseværk ? Min værkstedslader påbyder frakobling af batteriet under opladning, men den er også " gammeldaws " med ensretterbro og hurtigladning med kontinuerligt 20 ampere. Kan vist endda levere en del mere kortvarigt, - men næppe sundt for batteriet i gentagne tilfælde.
-
Jeg sidder lidt med den tanke, om en pulslader kan skade generatorens spændingsregulator a la brug af svejseværk ? Min værkstedslader påbyder frakobling af batteriet under opladning, men den er også " gammeldaws " med ensretterbro og hurtigladning med kontinuerligt 20 ampere. Kan vist endda levere en del mere kortvarigt, - men næppe sundt for batteriet i gentagne tilfælde.
Den Tystor pulslader jeg har monteret, er beregnet til fast tilslutning i et 12 V system, der til tider behøver ekstra ladning, f.eks i bådeog campere.
Den model jeg har er endda beregnet til montering udendørs. Den er monteret direkte på forbrugsbatteriet og holder nøje øje med at ladningen hele tiden er optimal.
Den koster en formue, men sammen med et , også meget avanceret Septor skillerelæ, kan den holde et dobbeltkreds strømsystem 100% opladet, og det forlænger batteriernes levetid ganske betydeligt, da de sjældent kommer under 12,6 V, selv efter megen køleskabskørsel.
F.eks er hvilespændingen på mit 5 mdr gamle gelbatteri stadig 13,14V
Jeg har desuden et 50W solpanel siddende på højtaget. Også det er udstyret med et avanceret spændingsrelæ, så det ikke overlader. Når der ikke er tilsluttet "landstrøm" er det med til at holde batterierne helt opladet. På en sommerdag kan panelet næsten kompensere for forbruget af køleskabet.
[attachment=13215]P1032329.JPG[/attachment]
[attachment=13213]P3071358_2013-01-03.JPG[/attachment]
[attachment=13214]P2251815_2013-01-03.JPG[/attachment]
-
jeg sidder og tænker på om du stadig har de orginale (tynde) kabler monteret i motorrummet?
for det er der din spænding forvinder!
prøv at leg lidt med ohm's lov, det er jo ca 100W der går tabt mellem generator og startbatteri, og det tab bliver til varme, hvilket gør ledningsevnen i kablerne endnu dårligere...så lidt en ond cirkel..
ved at skifte til en større generator bør kablerne også opgraderes, da du trækker en større strøm gennem dem, derved bliver dit spændingfald også større!
jeg kan godt forstå hvis du vil bevare motorrummet originalt, men man kunne jo også afmont. og gemme de originale kabler og erstatte det hele med noget i en kraftigere dimension
hvis du lige pm'er mig en mail adr. så kan du få den udvidede formelsamling til elberegninger :)
-
jeg ville have indsat en beregning i PDF, men det kan jeg ik få siden til :(
-
jeg ville have indsat en beregning i PDF, men det kan jeg ik få siden til :(
Sikkert fordi den er for stor.
Jeg kan ikke, herfra, hæve grænsen til mere end 8MB (den var 4MB).
Når jeg kommer hjem skal jeg nok lige se på at få grænsen hævet så der kan uploades større dokumenter.
-
jeg ville have indsat en beregning i PDF, men det kan jeg ik få siden til :(
Sikkert fordi den er for stor.
Jeg kan ikke, herfra, hæve grænsen til mere end 8MB (den var 4MB).
Når jeg kommer hjem skal jeg nok lige se på at få grænsen hævet så der kan uploades større dokumenter.
den fylder 295KB, så det kan vel ikke være derfor?
nu prøvede jeg bare at indsætte PDF filen som en vedhæftning, kan det gøres på andre måder?
[attachment=13216]spndingstabsberegning-lastbil.pdf[/attachment]
-
jeg sidder og tænker på om du stadig har de orginale (tynde) kabler monteret i motorrummet?
for det er der din spænding forvinder!
prøv at leg lidt med ohm's lov, det er jo ca 100W der går tabt mellem generator og startbatteri, og det tab bliver til varme, hvilket gør ledningsevnen i kablerne endnu dårligere...så lidt en ond cirkel..
ved at skifte til en større generator bør kablerne også opgraderes, da du trækker en større strøm gennem dem, derved bliver dit spændingfald også større!
jeg kan godt forstå hvis du vil bevare motorrummet originalt, men man kunne jo også afmont. og gemme de originale kabler og erstatte det hele med noget i en kraftigere dimension
Principielt er jeg fuldstændig ligeglad med om motorrummet er originalt. Det der er vigtigt for mig er at systemet fungerer optimalt, og hvis det er nødvendigt trækker jeg gerne tykkere kabler eller et ekstra sæt.
Fordi jeg har et tokredssystem er der nogle faktorer i forbindelsen med mine målinger, som jeg lige skal have checket, og jeg skal også have undersøgt diagrammet for at finde ud af ledningsføringerne.
Tak for tilbudet om tabeller, men er det ikke lige så nemt at fordoble eller tredoble ledningsarealet på de i forvejen trukne kabler? Så må der da være gennemgang nok.
Jeg har ikke opgraderet generatoren. Så vidt jeg ved er syncroen født med 90 aH generator og ledningstykkelsen kan ses på billedet i indlæg #8 i denne tråd
-
Jamen du kan da relativt nemt montere et HD kabel mellem generator og starter. Lad de originale kabler sidde og se, om ikke spændingen stiger over batteripolerne ? Det kan der da kun ske en forbedring ved, og hovedkablet mellem starter og batteri skal nok holde til mosten.
Du kan endda ende med, at der kommer mere blus på forlygterne, hvilket vel også må siges, at være et stort plus ?
-
Jeg kan se på diagrammet for Digifant 1989 i Bentley bibelen, at der kun er et 10 kvadrat kabel direkte fra starter pol 30 og til B+ på generatoren. Hvis jeg supplerer den med ekstra 10 kvadrat eller måske endda 16, så kan det da ikke andet en hjælpe stort, så det bliver nok det første jeg forsøger.
Mange tak for råd og sparring.
-
@ Verner
Man må gerne lege med ohms lov. Men man må dælme ikke fifle. Hvorfra får du effektabet på de 100W fra?
Det eneste jeg kan se oplyst er et spændingsfald på ca 1 volt. Det vil kun give en effekt på 100W ved 100A (P=UxI).
-
@4x4, det er max tab: 1,2volt x 90A=108w! ?
@porteren, alt har ret og vil være en forbedring :) tror at det ideele kabel ligger mellem 35 og 50 kvadrat, prøv evt. At brug et kraftigt startkabel og mål forskellel i spændingstab, glem nu ikke dine stel forbindelser, de er lige så vigtige!