Tændspolens spænding

[Aran]

Tændspolen har en + og en - tilslutning. Når du sætter tænding på, er der kontinuerligt + på spolen.
Den negative side kommer fra tændingsmodulet, når giveren i fordeleren sender signal om det.
Selve spolehuset er hamrende ligeglad med, om der er stelforbindelse, eller ej. Det vigtige er kabelskoene på tilslutningerne. Er de tykke af rust bør de skiftes, og spadestikkene rengøres til blankt metal. Smør evt. med lidt kobberfedt e.l. så du forhindrer rust fremover.
Men kig også lige den brune ledning ved fordeleren efter. Den SKAL have god stelforbindelse, ellers er der nul gnist.

[Mads2600]

Nu er der forsøgt med at skifte:

Tændspole.. Ingen effekt
Bundstykke i tændingslåsen.. Ingen effekt

Den hoster ikke engang efter det mere.. Helt død. Men motoren snurrer men starter ikke..

Vag-com sagde fejl på startspærren, men uden mulighed for andet end at slette fejlen... Uden effekt..

Nogen ideer?

[Jarl]

Altså forløbet i tændingen er således:

Boksen får tændingsafbrudt strøm og permanent strøm. Desuden får den signal (typisk 12 eller 5 V) fra startspærren. Så er den klar til dåd. Tændspolen (eller i virkeligheden den lille forstærker på indersiden af tændspolen) får strøm fra boksen, stel og signal fra hall-giveren. Nu ved jeg ikke, hvilken motor, vi snakker om, men typisk sidder hall-giveren i strømfordeleren og aftaster (ligesom gammeldags platiner) krumtappens position og giver på den baggrund signal til tændspolen om at lave et højspænd stød på det rette tidspunkt. Signalet fra hall-giveren aktiverer i øvrigt også - via boksen - benzinpumpen, for hall-giveren "ved" jo, om motoren roterer eller ej. Højspændingen fra tændspolen suser via et tykt siliconebeskyttet tændkabel (som sagtens kan gå i stykker - særligt, hvis man hiver og flår i det) til strømfordelerdækslets midterplads. Her overføres strømmen til en lille grafit spids, der - lidt som en slæbering - overfører strømmen til rotoren. Rotoren roterer - ja det ligger jo i navnet - rundt i takt med strømfordelerens aksel. I dens rotation peger den hen imod nogle kontaktpunkter på indersiden af fordelerdækslet. Fra disse kontaktpunkter ryger strømmen så via endnu en flok tykke tændingskabler ud til tændrørshætterne og videre ned i tændrøret, hvor gnisten springer. I strømfordeleren er der en del fejlkilder: Strømfordelerdækslet er i høj grad en sliddel - revner, fugt og skidt kan lede strømmen forkerte steder hen, og ofte prutter biler med defekt fordelerdæksel meget, og kan til sidst ikke køre mere. Kontaktpunkterne kan blive fuldstændigt overbegroede med gamle glødeskaller og ir, så strømledningen forringes betydeligt. Desuden er rotoren altid under mistanke. Masser af biler er blevet ukampdygtige pga en defekt rotor. Imellem det lille kontaktpunkt, grafitstiftet berører og kontaktpunktet på "fingerspidsen" sidder ofte en modstand. Når den eller forbindelsen til den går til, så slutter festen absolut. Et andet punkt er strømfordelerens lejer. Hvis akslen kan vakle i lejerne, så er al præcision væk fra tændingsstyringen, og med tiden kan den vaklende aksel anrette skader på f.eks. hall-giveren. Et sidste sted, der kan ligge fejl er i tændrørshætterne og deres forbindelse til kablerne. Hr. og fru Amatørmekaniker synes, det er nemmere at tage fat i kablerne og trække til, når hætterne skal af, og på den måde sikrer man sig retten til snart at købe nye kabler, for det kan de ikke klare ret mange gange. Siliconekablerne er pisse gode til at isolere og klare temperaturudsving, men træk er ikke deres livret.

Jeg aner ikke, om du kan bruge dette til noget som helst, men måske kan der være nævnt en detalje, du har overset. Min tillid til SMC's diagnoser er præget af, at jeg i nogle år har været med til at uddanne deres lærlinge, så jeg ville foretrække at bruge tarotkort eller gå til nummerolog fremfor at spørge dem.

[verner]

du kan ikke måle højspænding med et multimeter! der skal du have fat i en bosch tester eller lign.
men du kan tjekke gnisten med en skruetrækker i tåndrørshætten og til stel, så skal den trække en god flot gnist på ca 1cm!
har du tjekket om tandremmen står på mærkerne?
får den benzin?

dvs:
1: er der gnist?
2:er der benzin?
3: står tandrem på mærkerne?
er de 3 ting iorden vil 90% af alle benzin biler starte

har du fundet følgende 3 ting ok?
eller udskifter du bare i blinde?

[Aran]

Langt de fleste startspærre anordninger virker ved, at starteren ikke kan aktiveres. Om det også gælder for dit problembarn skal jeg lade være usagt. Men få kontrolleret gnisten som noget af det første. Hvis den ikke er der, kan du malke de næste 50 batterier flade, og den starter alligevel ikke.
Har den et tændingsmodul ? Sådan en sort æskelignende tingest, hvor hall giveren sender signal ind, og der efterfølgende går melding til tændspolen om, at nu er det tid til et rap ?

En anden god ting er, at holde en donorbil med et par solide startkabler på under startforsøg.
Hvis du flader batteriet af i den her forbistrede kulde kan det i værste fald flække, og sende sit ætsende indhold ned over lidet ønskede steder.

Jarl@ Har du ikke større tillid til hvad  du har frembragt ?    
Måske man skulle opfordre et bestemt andet mærke til, at søge større ekspertise i theblade, håndaflæsning etc. for det er heller ikke altid lige troværdigt, hvad de disker op med.

[Flyng]

Den hurtige for at se om der er tænding:

Man kan få noget startspray (dieselstart, mener jeg det hedder). Af med luftfilter og en god sjat blæses ind i indsugningen, hvorefter motoren tørnes. Hvis det har en effekt, er det sandsynligvis ikke manglende tænding.

Dette kan også gøres med en deospray eller hårlak, i mangel af bedre.

Jeg kender ikke så meget til moderne benzinmotorer, men hvis tændspolen sidder separat, er rund, har to kabelsko og tændhætte, skal du kunne måle noget der minder om 12V mellem de to kabelsko. Det vil være en pulserende spænding, når motoren tørner. Hold dit multimeter på, imens en tørner motoren, får du en eller anden form for visning, er der ikke startspærre aktiveret til tændingen. Højspændingen ligger på tændhætten og kan ikke måles med et normalt multimeter, som beskrevet før.


Den hurtige for at se om der er benzin:

Af med slangen til benzintrykregulatoren. Tørn motor kortvarigt. Kommer der benzin ud?

Hvis alle er nej, vil jeg mene at at det er startspæren, der er i indgreb.

[Mads2600]

Hej Alle

Det viste sig at være Tændkablerne på trods af at der var gnist på rørene. Der er meget flottere gnist nu..

Så problemet er hermed løst..

Mange tak for alle jeres fantastiske råd.. Der er altid en masse god viden at hente herinde..

Nogen der har en ide til hvorfor centrallåsen pludselig ikke virker? (har tjekket sikringer og prøvet passagerdøren også...)

[Flyng]

Hvis bilen har stået ude, kan en af servomotorerne til centrallåsen være frosset. Det kan godt give "underlig" opførsel, hvis ikke alt kan bevæge sig let og frit.

[Aran]

Kulden kan i sig selv få det hele til, at gå trægt. Er der rust i låsene og måske endda fugt, fryser skidtet.
Et par sprøjt med f.eks. en god låseolie indefra kan gøre underværker.

[verner]

er det el eller vacum-styret c-lås?

[Mads2600]

Den står tit inde og det hjælper  heller ikke..;-(

Såvidt jeg er orienteret er det Vacuum-styret..