T3nettet og T3Klub Danmark forum
Off topic => Generelt => Emne startet af: Jarl efter 08. November 2011 kl: 20:06:37
-
... på varmgalvaniseret stål?
-
Jeg tror det slår af...
-
Du har sikkert ret. Måske er løsningen herunder. Og samtidig giver dette muligvis også perspektiver til alle de 5-trinsgearkasser, der er ved at tære igennem i det forreste skjold. Er der nogen, der kender det eller ligefrem har prøvet det?
http://video.google.com/videoplay?docid=-85515200479269460#
-
Det ligner sølvlodning .... Er der nogen der har et datablad på det ?
-
Nope, kender intet til det, men ser spændende ud! Han snakker om et smeltepunkt på 730 grader, jeg går ud fra at det er fahrenheit, det svarer til 388 grader Celsius.
Måske kan du lodde på galvaniseret stål med det tin man bruger til kobbertagrender?
-
Ifølge denne side så kan Durafix benyttes til galv stål.
http://durafix.dk/pages.php?&pID=9 (hmmm længe leve google translate)
Der er 2 produkter på markedet Durafix og Alutight, jeg var på hobbymesse i Valby i sidste uge og så en demonstration af Alutight og det virkede som et fornuftigt produkt det blev dog kun vist på frisk 0.8-1 mm aluplade.
-
Det kommer nok an på tykkelsen af pladen.
For 30 år siden lavede jeg en emhætte i galvaniseret plade.
Den blev popnittet sammen, hvorefter den blev loddet med en blæselampe og tin til at lodde tagrender med. Herefter blev alle popnitter boret ud og hullerne loddet. Efter spartling, slipning og maling blev den monteret, og sidder stadig i det gamle hus.
Så, ja det kan lade sig gøre.
Bjarne
-
Nu skriver du jo ikke hvad det skal modstå?
Fyld kan det jo altid blive, tætning måske, men holde noget, det tror jeg ikke på.
VH Kurt
-
Nu er det jo også meget taknemmeligt at svejse/lodde i nye og rene materialer, at svejse noget, der er brækket af en gammel irret og olieindsmurt aluminiumsmotorblok fast igen, kræver en del mere forberedelse og viden end som så...
-
Så - nu er det prøvet. jeg har loddet med succes på varmgalvaniseret, og det holder fint, så må vi se, om det bliver ved med det... Karrosseritin rulez :-)
-
Du har sikkert ret. Måske er løsningen herunder. Og samtidig giver dette muligvis også perspektiver til alle de 5-trinsgearkasser, der er ved at tære igennem i det forreste skjold. Er der nogen, der kender det eller ligefrem har prøvet det?
http://video.google.com/videoplay?docid=-85515200479269460#
Det produkt er afprøvet på et alu-hus til en starter fra en havetraktor, det SUX!
-
Fortæl noget mere om det, Morten. Hvordan er det at arbejde med, binder det godt, bliver det hårdt, hvad er der galt????
-
Hvad var det du skulle reppe Jarl?
-
Ikke noget vigtigt. Jeg skulle lukke et hul i og fylde en revne i en kileremsskærm til en gammel kompressor.
Alligevel er jeg noget tændt på, også at prøve at finde et metallisk produkt, der kan udfylde tæringerne i forreste gearkasseskjold på 5-trinskasserne.
-
Hvad var det egentlig at Poot gjorde?
-
Hvad med MIG lodning ? Mht. at svejse i gl. alu hørte jeg engang fra en smed der lavede noget gearkassetilpasning for mig, AT tilsatsmaterialet helst skal være samme sammensætning som det gamle hus AT min gearkasse var noget hø fordi porerne i metallet havde "suget" olie og AT det blev dyrt :D
Han fik det lavet, men bad mig om ikke det var sidste gang fordi det var noget bøvl :( Siden har jeg holdt mig lidt fra det indtil jeg lærer noget mere om det, eller selv får fingre i en alusvejser og kan gøre egne erfaringer.
-
Du har sikkert ret. Måske er løsningen herunder. Og samtidig giver dette muligvis også perspektiver til alle de 5-trinsgearkasser, der er ved at tære igennem i det forreste skjold. Er der nogen, der kender det eller ligefrem har prøvet det?
http://video.google.com/videoplay?docid=-85515200479269460#
Det produkt er afprøvet på et alu-hus til en starter fra en havetraktor, det SUX!
Jeg må nok give Morten ret!
Jeg prøvede at reparere et koblingsskjold på en gammel knallert med produktet. Det lykkedes først da jeg havde slebet loddefladerne rene, altså virkeligt rene, og først da blev resultatet ok (det tåler ikke for godt dagens lys :wink: )
Derimod så jeg et andet tilfælde, hvor en sachs motor på en crosser havde stukket plejlstangen ud af krumtaphuset, at hullet blev svejset til ( af en som kan svejse med aluminium). Derefter fræsede man det overskydende alu af. Det er sådan noget som kan lade sig gøre når man har sin gang på en teknisk skole. Men vel også ude i det virkelige liv, hvis man trækker muldvarpen af lommen :wink:
-
Hvad var det egentlig at Poot gjorde?
Jeg valgte den lette løsning, Kemisk metal.. men det kræver også frisk metal at hæfte på..
hele gearkassen blev malet med hammerlak, og aligevel har jeg måtte give det hele dinitrol ml.
:)
-
Hvad var det egentlig at Poot gjorde?
Jeg valgte den lette løsning, Kemisk metal.. men det kræver også frisk metal at hæfte på..
hele gearkassen blev malet med hammerlak, og aligevel har jeg måtte give det hele dinitrol ml.
:)
-
Mht gearkasserne, har jeg et par gange brugt at sandblæse dækslet (husk at stoppe noget i udluftningshullet på gearkassen)
og derefter jævnet det ud med kemisk metal, og malet det med en industri-primer/lak fra Toyota-truck, og det kan holde !
Som "lim" er kemisk metal uovertruffen. Jeg limede for 2 år siden en lille alu-skive fast, over et hul i bunden af tanken på Bastlerbussen
mens tanken sad på og var fuld af diesel, og da den blev solgt for ca et halvt år siden, var den stadig tæt, og er det sikkert endnu.
Tony
-
Der er jo ikke deciderede mekaniske kræfter på spil - det skal bare holde tæt. Jeg har nogle intakte skjold liggende, som jeg bare kunne klaske på, men det er jo sjovere at reparere det eksisterende. Jeg er sikker på, at kemisk metal - plastik padding - kan gøre jobbet fint, men jeg prøver på at udforske mulighederne for lodning. Jeg tror ikke, at alusvejsning er vejen her, for materialet er så usselt legeret, at alt tilsatsmateriale vil være alt for godt. Desuden vil jeg nødigt risikere spændinger, der måske en dag kan blive til en revne. Derfor er lodning spændende. Som sagt har jeg haft et vist held med karrosseritin på galvaniseret stål, og jeg er da indstillet på at prøve på alu også.
-
Fandt lidt på det her link : http://www.technicalmaterials.umicore.com/en/bt/brazingCenter/lexikon_des_loetens/lexikon_des_loetens.htm
Især afsnittet her Aluminium and aluminium alloys
Aluminium and aluminium alloys are predominantly brazed with AlSi brazing alloys. The working temperature of these brazing alloy is ca. 600°C and hence only aluminium base materials with solidus temperatures above 630°C can be brazed with these brazing alloys. Pure aluminium and Al-Mn, Al-Mg and Al-Mg-Si alloys with less than 2% Mg and Si can be successfully brazed. For alloys with higher Mg and Si levels, brazing is not possible because the solidus temperature is too close to the working temperature of the brazing alloy. Higher Mg and Si contents also make wetting by solders more difficult.
Men mon ikke Andreas som er Alusmed har et bud på en løsning ellers ?
-
Der er jo ikke deciderede mekaniske kræfter på spil - det skal bare holde tæt. Jeg har nogle intakte skjold liggende, som jeg bare kunne klaske på, men det er jo sjovere at reparere det eksisterende. Jeg er sikker på, at kemisk metal - plastik padding - kan gøre jobbet fint, men jeg prøver på at udforske mulighederne for lodning. Jeg tror ikke, at alusvejsning er vejen her, for materialet er så usselt legeret, at alt tilsatsmateriale vil være alt for godt. Desuden vil jeg nødigt risikere spændinger, der måske en dag kan blive til en revne. Derfor er lodning spændende. Som sagt har jeg haft et vist held med karrosseritin på galvaniseret stål, og jeg er da indstillet på at prøve på alu også.
Lyder spændende. Jeg har et revnet krumtaphus på en B/S motor, som jeg går og funderer over, om jeg kan få tæt med forsigtig varme / tin.
-
Kemisk metal er ganske udmærket, jeg kender flere fra Tenere.dk, som efter en "nødlanding" og nærkontakt med svensk skov og klippebund har repareret div. skjolde og tanke med kemisk metal. Dette har dog kun haft formålet at tætne motoren. Hvor meget mekanisk belastning kemisk metal kan holde til ved jeg ikke, jeg har dog tit svejst revnede sideskjolde og motorblokke op igen. Det meste aluminium brugt til motorer og gearkasser er til at svejse i, da de er af en lavt legeret type, dog er T3 gearkasser noget af en udfordring.
Ulempen ved at svejse i aluminium er varmeledningsevnen og udvidelseskoefficienten. Aluminium er det metal der næst efter kobber er mest varmeledende, og samtidigt med udvider det sig seks gange mere en almindeligt stål 37 så der kan godt komme spændinger i emnet der er svejst.
Hvis jeg skal svejse en del af en gearkasse eller en blok, plejer jeg at spænde emnerne sammen med de originale bolte og flancer, både for at tage spændingerne, men også for at få varmen ledt væk. Forarbejdet med at skærpe er uhyre vigtigt, da svejsningerne ellers har tendens til at revne igen...
Man kan godt lodde i aluminium, men personligt vil jeg helst svejse, da alu er så uædelt et materiale, at de fleste loddematerialer vil korrodere aluminiummet....
Alu kan svejses med TIG og med MIG, det kræver bare at svejseværket, der bruges kan svejse med vekselstrøm.
-
Man kan godt lodde i aluminium, men personligt vil jeg helst svejse, da alu er så uædelt et materiale, at de fleste loddematerialer vil korrodere aluminiummet....
Altså indbygget kontaktkorrosion :)
Alu kan svejses med TIG og med MIG, det kræver bare at svejseværket, der bruges kan svejse med vekselstrøm.
Det er for at brænde igennem det beskyttende oxidlag, ikke ?
-
Man kan godt lodde i aluminium, men personligt vil jeg helst svejse, da alu er så uædelt et materiale, at de fleste loddematerialer vil korrodere aluminiummet....
Altså indbygget kontaktkorrosion :)
Alu kan svejses med TIG og med MIG, det kræver bare at svejseværket, der bruges kan svejse med vekselstrøm.
Det er for at brænde igennem det beskyttende oxidlag, ikke ?
Nemlig ;-) X2
-
durafix er udmærket, jeg har loddet et 3mm fortærkning på en kina kopimotor dæksel for ca 1 år siden og det er ikke faldel af endnu. maskine bruges dagligt.
-
durafix er udmærket, jeg har loddet et 3mm fortærkning på en kina kopimotor dæksel for ca 1 år siden og det er ikke faldel af endnu. maskine bruges dagligt.
Jamen Søren, så er du jo manden, der kan give et kursus i den ædle kunst udi brugen af Durafix.
Denne her Søren er sgu ikke god til det :!: :D
-
Hej til alle
Prøv lige at se denne video her, den viser lodning med AB 155 alutråd. Den er udviklet til reparationssvejsning og lodning. Den binder perfekt på Plader, stænger og sprøjtestøbte alu. legeringer. Den kan bruges med acetylensvejsning, propansvejsning, varm luft samt Tig. (AC) Den er en af de mest alsidige legeringer der findes på markedet. samtidig er den utrolig stærk, og har aluminiumens egenskaber.
http://www.youtube.com/watch?v=jy2k0s23UZo
Jeg udfører reparationssvejsninger til dagligt og vi udvikler svejsematerialer specielt til reparationssvejsning.
Har i spørgsmål er i velkommen til at skrive.
-
Det ser ud til at være meget nemmere en det jeg tidligere brugte, da det ser ud til at man ikke skal bruge rustfri stålbørste som har det med at brænde.
SørenC
-
Hej Soerencarlsen
De andre metoder hvor man gnider loddet ind i aluminiumen er mere omstændig. De har ikke aluminiumets egenskaber, de er enten for bløde eller for hårde. AB 155 har aluminiumets egenskaber, AB 155 bruges lige som sølvlod, men har den fordel at den er 2 stadig, det vil sige at man også kan bygge med den. På videoen har jeg prøvet at vise hvor nem den er at bruge og hvor stærk den er. også. AB Svejseteknik giver 12 måneders fuld returet på deres produkter, hvis i ikke føler at det er bedre en det i tidligere har brugt.
Se videoen her. http://www.youtube.com/watch?v=jy2k0s23UZo
Mvh. Allan2712
-
Jeg har en generator med knækket "bolt øje" tror du jeg kan bruge ab155 til denne rep.
Mvh.
Søren
-
Hej Soerencarlsen
Hel sikker, det er dens slags reparationer vi laver.
Mvh. Allan Levisen.