T3nettet og T3Klub Danmark forum
T3 Fora.. => T3'ens ABC. => Emne startet af: Jarl efter 22. September 2007 kl: 19:10:10
-
Jeg har lige sat relæstyring på mine forlygter. Altså fungerer den oprindelige strømvej nu kun som styrestrøm til et par relæer, der så til gengæld trækker "de rigtige ampere". I den forbindelse har jeg selvf sikret den nye strøm vej, og så kom jeg til at overveje, hvilken sikring jeg skal bruge. Nu ville de fleste jo umiddelbart spørge til ledningstværsnittet. Det er simpelthen ikke noget tema! Det er stort nok - hele vejen - til at lynlade akkumulatorerne i en russisk ubåd, der er gået tør for uran. Men forbruget er ret stort. 310 w, når jeg har fjernlys på. I 12 V giver det jo ca. 25 A. Derfor prøvede jeg at kaste en 30 A sikring i. Den blev for varm til min smag. Mit arbejdsrelæ er også kun 30 A. Er det for lille overhead? Hvad siger tommelfingerreglerne?
Btw - hold da kæft et lys det giver! Vinterkørsel er ikke længere udfordrende. Vejen er simpelthen varm og tør foran bilen, bare man har nærlys på....
-
Ja, det skulle vw have tænkt på for lang tid siden.
Så havde vi også været fri for at skifte alle de lyskontakter der smelter.
Til fjernlys ( projektører) har jeg altid brugt en 30 A også, men til gengæld med 2 separate relæer og ledninger til hver sin projektør( brokoblet styrestrøm).
et 45 A arbejdsrelæ skulle jo kunne gøre det, og hvis det er de alm. fjernlys burde 30A sikring altså også være nok.
-
har du dobb. forlygter på??? for normalt trækker en pærer da kun omkring 80W??? eller hva???
jeg ville også kunne klare mig med 1 arbejdsrelæ pr. 2 lygter, men hvis der er 4... vil jeg nok foretrække 2 relæer. Har du også lavet relæ til nærlyset og trukket nye snorer dertil???
sikringerne i de normale sikringsbokse i biler plejer efter min opfattelse at være noget overdim. i forhold til den strøm de bliver udsat for. Jeg har flere gange målt mig til at den aktuelle strømstyrke var ca. det halve af sikringens kapacitet. Hvis der render 25A igennem en 30 amp. sikring, så vil jeg også anse det for naturligt, at den bliver håndlun.
Jeg har aldrig grebet det så teoretisk an, idet min antagelse er, at uanset hvor stor en sikring man sætter i, så springer den, hvis der sker en korsslutning, og det er jo det vi ønsker, så ledningerne ikke begynder at lyse som en juletræskæde.
-
Jeg kører med 3 stk 30 ampere relæer, hvor de to styrer nær og fjernlys, mens det sidste føder fjernlygterne med en kontakt indskudt, så de kan slukkes.
Der er trukket to fede kabler fra batteriet, med en 50 amp sikring på hver. (Det ene kabel er selvsagt fødekabel for to relæer )
Da det er meningen, at der skal et par tågeblus på engang, når tiden tillader dette, er det så tanken, at lave et udtag mere på det kabel, der endnu ikke er fødekabel for to relæer.
Det fungerer fint, og der er ikke noget der bliver varmt.
Kalkulationen er beregnet ud fra, at hver belysning ligger lige omkring 10 ampere + - en eller to til hver side. Og mon ikke de to sikringer ved batteriet "står af" hvis der opstår en kortslutnng ? Det satser jeg ialtfald på. :D
-
hehehe så ska den 2 gear ned når hele blusset blir fyret af og der ska slukkes for blæser, visker og kabine lys :D
-
1.: Det er almindeligt kendt at rygning, :wink: sammen med alder :roll: nedsætter nattesynet, 8) så vi er mange i Himmerland der er glade for dit initiativ. :lol:
2.: En vil da godt vide lidt mere. F.eks. Sidder relæet ude foran, og hvor, og hvordan holdes det tørt. Kabelføringen, er det bare stripset op nedenunder. Den stor billedreportage er vist udeblevet.
3.: Det kommer vel også til at koste en ekstra pære i ny og næ, des mere lys de giver, des hurtigere går de.
@Aran - Sorry, jeg fatter ikke en klaphat af det du skriver, hvad med lidt skematisk, eller billede. ?
Nu har jeg jo ikke H4 pærer, så for at citere DT63 "man kan ligeså godt lægge en tændt cigaret op i forruden, det giver ca det samme lys" citat slut. Så hvis Backmobilen skal køre til vinter, og jeg stadig skal inhalere pandekageos, så var det måske en ide at se på sagen.
De russiske kabler har jeg ikke, men måske rene kobberbaner kan gøre det, de kan så virke som underkøringsværn samtidigt. :lol: Det Gas, jeg tvivler på generatoren kan give de 2000A som det bygges til.
Jeg har printet spørgsmålet ud, om hvad siger tommelfingerreglerne, og vil konfrontere dem på arbejdet.
Kurt
-
jeg har bare taget et 30 amp relæ til hver lys
dvs 2 til kort lys og 2 til nær lys altså 2 i hver side og ført 4 kvadrat ledninger ud fra sikrings boxen med sikringer på og sat de 2 relære i en vandtæt dåse som bruges i el firmaer
og brugt de org ledninger til styre strøm
og ikke andet
så er der pludselig nok strøm der ude
og der er så den fordel at hvis der er et relæ der svigtiger er der stadig lys i den ene side det er der ikke hvis man kun bruger et relæ til det hele så man har altid lys til at køre hjem en nat det pis øs regner og man er 400 km hjemmefra
Mvh Djurs :lol:
-
Jo, jeg ka`da godt forsøge med et diagram.
Håber du / i kan kloges af det ?
-
Nå, så har jeg puslet lidt mere med det.
1) Først trukket et ordentligt kabel fra batteriet, som står under pass.sædet. 35 kvadrat - så skulle det række :wink:
2) Dette kabel er ført op til el-centralen ved sikringsboxen. Her smider den lige en arm af på klemme 30. Årsagen til dette er min irritation over at blæseren falder i omdr., når man belaster maximalt.
3) Herfra går monsterkablet videre til de nu 4 40 A relæer. 2 til nærlys og 2 til fjernlys. Pærerne i de yderste lygter er 80/100 W og i fjern lygterne er det 55 w. Efter relæerne sidder nu 4 stk. 20 A bladsikringer, som vedvarende er iskolde. De nu 4 6 kvadrat ledninger suser nu ud til hver sin lygte, hvor der luses til de ekstra fjernlygter. Samtidid er der etableret 6 kvadrat stel fra hver lygte.
Og hvorfor nu alt det besvær:
Før ombygning:
Spænding over batteripoler i tomgang med fjernlystændt:
12,7 V
Spænding ved lygter:
Usle 10,2 V
Efter ombygning er det ikke muligt at fastslå spændingstab med et instrument med én decimal...
-
Jeg forstår lidt af det du skriver Jarl, men jeg må give Kurt ret lidt billeder ville være fedt at se, så er det sq lidt nemmere at gennemskue.
Hvordan for man det koblet sammen med lyskontakterne?
Og hvad er formålet med de relæer?
-
Et relæ er en elektrisk kontakt. Når relæet fødes direkte fra batteriet, og styres af de originalmonterede ledninger, får man større spænding på lygterne, og væsentligt mindre belastning på bilens lyskontakt og omskifter.
Og hvad der er nok så vigtigt: et væsentligt større lysudbytte.
-
Kkrohsgård, på mange VW og ikke mindst vore T3'ere løber strømmen fra batteriet igennem ledningsnet, til - og igennem kontakterne og først derfra ud til lygterne Bl.a.) derfor får man en masse spændingstab igennem disse komponenter ( bl.a. også derfor mange golf får skigtet lyskontakter et utal af gange i deres levetid.)
-
sådan jarl
nu virker det og du bliver rigtig glad for det i vinter
og ikke mindst nu er der hul ud til lygterne
Mvh Djurs :lol:
-
Jeg skal vist stå face to face med en der kan skære det ud i pap.
Bær over med mig...
-
Ahh Krogsgård, nu underspiller du vist kortene.
Men, hvorom alting er, så er problemet, at små underdimensionerede kontakter og endnu mere underdimensionerede ledninger laver en pokkers masse modstand. Denne modstand bliver til varme bl.a. i lyskontakten, som til sidst smelter sammen. Samtidig er strømmen jo tænkt til at frembringe lys og ikke varme, men modstanden stjæler af spændingen, som ovenstående målinger dokumenterer. Lysudbyttet falder drastisk bare der "mangler" en enkelt volt ved pæren. Derfor er tricket, at køre strømmen helt uden om de små kontakter og kabler og i stedet trække et kæmpemotherf.....kabel direkte ud til lygterne. MEN det er unægteligt praktisk at kunne slukke lyset, så der skal være en eller anden form for afbryder undervejs. Det er så her relæerne kommer ind i billedet. Et relæ tænder og slukker for en hovedstrøm. Det gør det, når der tændes eller slukkes for en styrestrøm. I praksis er det sådan, at der er en lille spole, som magnetiserer en jernkerne vha. styrestrømmen. Ved denne magnetisme påvirkes en "vippe", der bærer hovedstrømmen, så to kontaktpunkter får kontakt. Så er der fri passage for hovedstrømmen. Populært sagt kan man sige, at relæ er en fjernstyret tænd/sluk-kontakt. Se jeg kunne godt tænke mig at min betjening af lyset forblev uforandret. Derfor tog jeg og brugte de kabler, der oprindelig blev brugt til lyset og bruger det som styrestrøm. Altså: Når jeg tænder for nærlyset, så sker det helt almindeligt. Men den strøm, som går gennem hele det almindelige system kommer bare ikke ud i pæren, men i stedet for i relæets spole som styrestrøm. Derved kommer magnetismen (som ikke trækker mange mA) og i relæet klasker de to kontaktpunkter, som bærer hovedstrømmen sammen og lysshowet kan begynde. Resultatet er nu, at strømmen til pæren går direkte fra batteri til pære gennem megakabler og skal på vejen kun igennem et relæ, der er beregnet til at slæbe en langt større belastning. I det oprindelige set-up går strømmen fra batteriet i et sytrådskabel, som samtidig slæber strøm til visker, blæser, el-bagrude osv. Derefter op i tændingslåsen, der er halvsnasket af gammelt fedt og bussemænd. Så op i lyskontakten, hvor kablet er blevet endnu tyndere og dernæst i blænd op/ned-kontakten, hvor 22 års støv kappes om pladsen på kontaktpunkterne. Til sidst skal de nu spindelvævstynde kabler ned og vende i sikringsboksen for at påbegynde den sidste rejse ud til pærerne. Når så strrømmen har gjort sin virkning i pærerne skal den tilbage til stel. Det kommer den gennem et 1,5 kvadrat kabel, som fungerer som fællesstel for positionslygte, nærlys, og to fjernlyspærer. Denne fælles stel mødes så med 8 andre stelkabler på søpindsvinet over sikringsboksen. For satan, jeg håber skruen er godt stram...
-
Alt det du skriver Jarl, det er jeg med på.
Jeg kan bare ikke helt forstå hvordan man så stadig kan styre lang, kort og positions lys, nå man ikke bruger det oprindelige ledningsnet.
Styrer det kun relæerne, der så kun styrer strømmen?
Jeg mener: Relæerne sidder for enden af ledningerne fra lysarm og lyskontakt, ude ved lygterne, hvor den oprindelige strøm så kun styrer magneten i relæerne?
SÅdan at monsterkablet ikke har direkte berøring med de oprindelige kabler og kan løbe frit videre til lygterne via relæerne?
Jeg skal bare lige kunne se setuppet for mig.
Men vi må lige vende tilbage en dag over noget pils, så kan jeg nok nemmere komme ind på hvad jeg ikke helt er med på.
-
YES my boys! Du er ved at ha`fat i den!
Du benytter kun det oprindelige ledningsnet til, at styre relæerne med. Du skal selvsagt stadig kunne blænde op og ned, og have fjernlyskontrollen med, og som Jarl så rigtigt skriver: Kunne slukke lor... når du holder stille. Ellers er det ligesom fidusen går af det hele.
Vores lokale bilinspektør guru har en forkærlighed til sikringer på den slags, og det er han næppe ene om, så husk endelig sådan en på ledningen fra batteriet til relæet / relæerne.
Og husk også ordentlig stelforbindelse til både det ene og det andet. De der små tynde snore bilen er født med er ikke meget bevendt, så sæt noget ordentligt på, og gerne i brun, så er det lidt lettere, at gå til hvis der opstår problemer undervejs.
Det kan godt betale sig, at bruge en halv time mere på, at lave alle samlinger og gennemføringer ordentligt. Det er nu en gang sjovest hvis det hele virker - og bliver ved med det!
-
hvor er de 4 sikringer og relæer placeret?
i en vandtætkasse bag lygterne, eller over centralsikringsboksen ? eller et helt 3. sted ?
-
Sikringerne er placeret ved batteriet. Relæerne er monteret under sikringsboksen, og de svære kabler er ført op langs plastikdækslet midt i vognen, hen over ratstammen og forgrenet herfra til hvert relæ.
Kablerne til lygterne er ført ud i førersiden, og løber tværs over fronten i et plastrør - selvsagt bag gitteret.
Jeg benytter to styks "svævesikringer" men der kan sagtens sættes en eller anden sikringsboks på siden af batterikassen under passagersædet.
Det bør bare være i umiddelbar nærhed af batteriet.
-
ok, man kun vel også godt bare sætte dem lige før relæerne ? på en diesel sidder batteriet jo i motorummet, så det er lidt nemmere tilgængeligt hvis sikringerne sad sammen med de andre
-
Ja, det kan man, men er der nu en gennemføring der kortslutter ledningen, så er det smartere at sikringen sidder lige ved batteriet og knalder end at sikringen sidder efter der hvor kortslutningen sker og hele bilen bliver et stort elektromagnetisk felt.
-
og hele bilen bliver et stort elektromagnetisk felt.
hade det så bare været det eneste der ville ske ville det ikke være slemt
nej det der sker er BRAND i bilen
så derfor som sagt før så skal sikringerne side ved batteriet
Mvh Djurs :lol:
-
Og hvorfor har VW så valgt en anden model ?
-
OG. Når i så leger med så store/tykke ledninger, så husk at sikringen skal svare dertil, altså springe før ledningen brænder.
Forbrugt effekt / Volt = Amp.
1½ Kvadrat = 15,5 A
2½ Kvadrat = 21 A
6 Kvadrat = 40 A
10 Kvadrat = 50 A
16 Kvadrat = 63 A
Frit fra en Kollegas hovede.
-
@Casper - det er en af bilentusiastens store spørgsmål :lol:
Men jeg kender desværre ikke grunden, andet end at på det tidspunkt de opfandt deres system, vidste de ikke bedre. Og man laver jo ikke om på noget i vw hvis det virker nogenlunde :lol:
ex.vis.
Varmeapparatet i en golf 2 fra 85 er det samme som sidder i en ny audi A4 :lol:
-
to elektriske fingerregler (hedder det det?):
1.Sikringer dimensioneres normal til den dobbelte værdi af den strøm der bliver trukket igennem dem.
2. sikringer placeres normalt så tæt på batteriet som muligt - årsag: Hvis strømpen på kablet gnaves over, skal sikring helst springe før batteriet nedsmelter!
/Mads
-
Tak Mads. Skønt med faktuel viden!
-
Hej Jarl
Jeg talte med "4x4" om dit setup, han mener at du kommer til at skifte pærer lige så ofte som du skifter olie. Tommelfingerreglen er at halogen pærers levetid halveres hvergang spændingen stiger 0,5V. Bruger du særlige pærer ?
-
Jeg bruger H4 80/100 W i de yderste lygter og H3 55 W i de inderste.
Klart springer pærer lettere ved højere spænding.
Men - stort set alle nyere biler - bl.a. min Astra, 99% af alle dem, jeg piller ved på skolen samt formentlig din Skoda har relæstyring af forlygterne - netop for at undgå det tidligere beskrevne dramatiske spændingstab.
Dvs., at nu er det faktisk spændingsrelæet på generatoren, der afgør spændingen på mine forlygter og ikke et mere eller mindre tilfældigt og af ir og dårlige kabler bestemt tab i systemet. Mit spændingsrelæ er giver 14 V og når tabet til batteriet er medtænkt har jeg en spænding på 13,2 - 13,5 ved sikringsboxen. Denne spænding anser jeg ikke for kritisk for lamperne - snarere har jeg bragt min bil til det spændingsniveau, som hovedparten af biler på landevejen har. Og samtidig kan jeg så fornøje mig over at min kontakt ikke længere fungerer som supplerende varme apparat
-
Fin diskution om godt lys :D
Hvis man befinder sig i den dovne ende af arbejdsvillighedsskalaen, så kan man købe et færdig sæt hos biltema (Ohh du store gude butik).
Jeg vil selv have et sådan monteret i min bil inden vinter...
Link:
http://www.biltema.dk/products/product.asp?iSecId=1211&iItemId=75847
Blot en hjælp til de dovne, eller hvad man nu måtte være..
MVH Mads
Doven elektriker med gammel VW Golf
-
Her er en lille gætteleg:
På nedenstående billeder er der to relæer. Spørgsmålet lyder:
Hvilket af dem vil aldrig finde plads under mit instrumentbord?
Det ene følger med Biltemas "lysforstærkningssæt". Det er produceret i Bangladesh og kan trække 30 A. Kablerne tilsluttes vha. 6.3 mm spadestik, der ikke kan trække en dag over 30 A og helst ikke kontinuerligt.
Det andet er købt hos autoelektro. Det er et Cargo-relæ produceret på den spanske filial Nagares. Relæet kan trække 100 A kontinuerligt og 180 A kortvaring. Kablerne, der bærer hovedstrømmen monteres med ringsko, som spændes med en 6 mm møtrik - en tilslutning, der i følge bogen bærer over 100 A.
Og så til billederne:
(http://aycu06.webshots.com/image/27805/2000276982984824445_rs.jpg)
(http://aycu29.webshots.com/image/29388/2000271512206403171_rs.jpg)
Nå spøg til side: Biltemas kan simpelthen ikke løse opgaven - i hvert fald ikke for mig. Simpel matematik: Fjernlyset æder i alt 310 W (100+100+55+55W) Dette svarer til 310/12= 26 A. I Biltemas set-up trækkes alt fjernlys over ét relæ på 30 A. Dimensioneringen af dette relæ er i mine øjne utilstrækkelig, så når man begiver sig ud i den ret besværlige (hvis det skal laves seriøst) proces at få relæstyrede forlygter, så synes jeg ikke, at man skal spare en halvtreser og en time og så ende med noget kram, der er dimensioneret i underkanten. På den anden side, så erkender jeg klart, at jeg selv er ude i noget overkill, men der er sgu så praktisk at kunne yde starthjælp fra en forlygtefatning... :wink:
-
Spændende læsning.. og med det sidste link fra Stetter er der meget få undskyldninger for ikke at få det gjort, er der virkelig det hele med til 159 kr?
Gid de dog ville nosse sig sammen til at ha postordre!
/Jan
-
Hep hey
sådan et relæ har jeg monteret i trambussen + et kørelys relæ
Det virker fint til mit behov :lol:
Magter ikke at indsætte billede - evnerne er ikke til det!!!
Men relæ monteret uden bag gitter ved siden af v forlygte.
enkelt lygte setup med H4 60/55 bruger maks 120w/12=10 A
Det er ikke nødvendigt med pirat pærer 100/80w når pærerne får det strøm de er lavet til 12-14V i stedet for 9-10V...
Der er masser af lys
Husk pærer er en forbrugsvare og bør skiftes hvert andet år!
Eneste problem med Biltema setup'et er at der bare er et relæ til nærlys og et til fjernlys dvs dør relæ'et ryger lyset :?
Og de relæer der er fra biltema er ikke standard hylde varer...
Derfor har jeg bibeholdt det org ledningsnet... Better safe than sorry
En anden mulighed er at lave det hele med dobbelt relæer - et dobbelt relæ i hver side, så er der aldrig problemer med kapaciteten
Sådan et setup lavede jeg på den gamle corrado der også havde 2x2 fjernlygter.
Alt andet lige - relæstyret lys er en verden til forskel og der er ingen undskyldning :wink:
[size=18]:?: Skal vi ikke have undersøgt om vi kan få en rabat aftale i stand med dem, sådan som der bliver advertiseret i dette forum med deres ellers udmærkede produkter [/size]
-
Nødvendigt eller ej, det primære må være, at dimensionere ud fra hvad man har, og hvis Jarl vælger, at køre med 80 / 100 watt pærer og luser sine projektører på, må jeg erkende, at jeg beundrer valget af relæer.
Har man bare en gang prøvet, at køre med fuldt blus det ene øjeblik, og i buldrende mørke det næste, har man ikke det store behov for, at opleve det igen.
Ved det af erfaring.
Som min "gamle" mester altid sagde: Lav tingene ordentligt første gang, så behøver du ikke, at skulle lave det om igen.
Var der noget om snakken ?
-
Helt sikkert. Det skal dimentioneres ordentligt! Jeg har lige selv været i biltema for at købe sættet, og det ser fint ud. Det skulle gerne kunne dække mit behov på golfen, der kører med std. setup.
Så nu glæder jeg mig til at montere skidtet i weekenden, og se pærerne med min. 12V over sig! (De pærer jeg har i nu har holdt 4 år, og det er nok ikke uden grund)
Og forresten... Hatten af for de fine ræle'er Jarl!
MVH Mads
-
Hep hey
Eneste problem med Biltema setup'et er at der bare er et relæ til nærlys og et til fjernlys dvs dør relæ'et ryger lyset :?
Alt andet lige - relæstyret lys er en verden til forskel og der er ingen undskyldning :wink:
[/size]
:lol:
ja og det er derfor jeg laver 2 relære i hver side så har man altid lys på hvis det ene relæ går i stykker
Better safe than sorry
og ja det har du ret i der er en verden til forskel
Mvh Djurs
:lol:
-
Se det her er guf!!
Er der nogen der vil lave en workshop med mig og dytten??
Jeg har indtil flere bajere til efterfesten....
Jeg har allerede svejseøjn ved tanken om ny ledningsføring.
-
Hep hey
Eneste problem med Biltema setup'et er at der bare er et relæ til nærlys og et til fjernlys dvs dør relæ'et ryger lyset :?
Alt andet lige - relæstyret lys er en verden til forskel og der er ingen undskyldning :wink:
[/size]
:lol:
ja og det er derfor jeg laver 2 relære i hver side så har man altid lys på hvis det ene relæ går i stykker
Better safe than sorry
og ja det har du ret i der er en verden til forskel
Mvh Djurs
:lol:
Jeg har 4 relæer - 2 til fjern og 2 til nærlyset. I den ekstra sikringsbox har jeg "krydset" ledningerne på vej til reæerne - dvs hvis der ryger en sikring vil der være nærlys i den ene side og fjernlys i den anden side - og så bliver man jo via "lysshowet" straks gjort opmærksom på, at der er gået en sikring... ;-)
-
Ja, det er jo en tudsegammel tråd, der har fået nyt liv her, men jeg kan da oplyse, at mine 2 100A Cargo relæer stadig leverer strøm til forlygterne, så asfalten småkoger, hvis jeg lyser for længe på samme plet. Og det koster ikke flere pærere end før. Denne operation er sammen med implanteringen af ABS-motor og montering af spritny køler inkl fornyelse af kølerslanger på top 3 over gode projekter, den gamle bus har gennemgået.
-
Ja, det er jo en tudsegammel tråd, der har fået nyt liv her, men jeg kan da oplyse, at mine 2 100A Cargo relæer stadig leverer strøm til forlygterne, så asfalten småkoger, hvis jeg lyser for længe på samme plet. Og det koster ikke flere pærere end før. Denne operation er sammen med implanteringen af ABS-motor og montering af spritny køler inkl fornyelse af kølerslanger på top 3 over gode projekter, den gamle bus har gennemgået.
2x100A relæer!! er det ik lidt overkill?
du trækker vel ikke 2x1200Watt på dine forlygter?
men gætter på at det 100w pærer der er placeret ;)
-
Det er ét 100A til nærlyset og ét 100A til fjernlyset. Og nej, nej Verner 100/80W er jo ikke E-mærkede, som du selv skriver, så selvfølgelig kører jeg ikke med dem på offentlig vej - det ville jo være direkte ulovligt, dybt umoralsk, kvindeundertrykkende, racistisk og samfundsskadeligt at bruge sådan nogle.... Jeg er sikker på, at butikkerne kun har dem af hensyn til skovtraktorer og folkeracere... ;-)
-
Så fik "Volkejeep`n" lysshow med hjælp fra min gode mand Bo fra Au2world. Så nu er der bare lys over land. En operation jeg kan anbefale alle t3`ere fik sig.
-
Dette er stadig en god tråd - den burde stryge i ABC'en
-
Og faldt over 25 meter 6mm2 til 161 kr rullen:
http://dk.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=5167956
-
fin pris, men tjeck lige om den er incl PVC-afgift! momsen kommer vel også oven i!
-
Kig evt på sikringskurverne, der kan du rimelig nøje aflæse om hvor lang tid det tager, for en evt fjernplaceret sikring at gå. Dvs man kan altså se hvor meget sikringen tillader at gå over i amp før, den går, altså om den yder den tilstrejkelige kortslutningsbeskyttelse/overforbrug for kablet.
Jeg ville også gå lidt om i kvaliteten af kablet....Bangladesh og tro værdi kobber mængde. bob bob...bare en tanke....byggestrømskabel/Gummikabel tror jeg er sagen...
Ps: spændende læsning...