førstegangs T3\'er

[Jarl]

Tillykke med din nye livsstil!

Ja i synsøjemed:

Revne i forruden, uden for synsfelt, tilsyneladende færdig med at løbe

Afhængig af størrelse og placering -> omstilling - > skift ruden - det er alligevel træls at køre med.

-Langt lys bliver ikke sidende

Ubetinget omstilling -> Skift kontakten på ratstammen. Købes evt. i Hovwdiaudi.dk

-En hvinende lyd fra højre forhjulsområde når man drejer skarpt og/eller kører over bump

Bremsehvin. betyder i sig selv ikke noget for syn,men hvorfor kommer det? Hvordan er hjullejerne, har de så meget slør at skiverne kan flexe ud og røre klodserne? Hvad med caliperne. Hænger de lidt?

-Meget lidt overflade rust, få punkter hvor malingen "bobler".

 Så længe der ikke er gennemtæringer i A og B-zonen, så er det underordnet.

-Lygterne begynder først at lyse når man gasser lidt op ved start

Ubetinget omstilling - > hænger det sammen med kontaktprobelemet?

-Skydedøren kan ikke låses med den nuværende nøgle

Ja, se her vil synsmanden gå totalt bananas og flå synsblanketten i tusind stykker, blive helt gasblå i hovedet, råbe, skrige og ringe til kriminalpolitiet for at få dig buret inde straks.  :wink:
- Nej, pjat se om du kan kode låsecylinderen om til den nøgle du har. Synsmanden - han er bedøvende ....

-Skydedøren er svær at åbne/lukke helt op/i

Giv skinnerne og lejerne lidt fedt - for din egen skyld - ikke for synsmandens.

[WBX Manden]

-Langt lys bliver ikke sidende

Hvis der er kørelys på ( som det lyder til, efter som lyset først kommer når du gasser lidt op efter start) skal du huske at tænde på lyskontakten i venstre side af instumentpanelet, før du kan få det lange lys til at blive "siddende"  :wink:

-Skydedøren kan ikke låses med den nuværende nøgle

Hvis man hiver dørhåndtaget til skydedøren ud, kan man på stammen aflæse nøglenummeret og få lavet en ny hos f.eks. citylåse

-Skydedøren er svær

Skyldes 9 ud af 10 gange enten ødelagte lejer på den udvendige slæde, eller manglende smøring af samme.

[casper]

tag et kig på bærekuglerne, dem kan der godt komme en del slør i over tid, eller evt. hjullejet. Du sætter en donkraft under vangen lid bag forhjulet, løfter vogn godt fri af jorden, og så forsøger du at rokke selve hjulet, så vil du hurtigt opdage om der er slør.

Sålænge den ikke drypper, kunne du måske bare rengøre motoren god med benzin nedefra inde den skal til syn ?

[casper]

Ja da, sagtens, du tager speeder armen på indsprøjtningspumpen og trækker tilbage til fuldgas stilling og binder den fast der med en strip(med slukket motor) derefter kan du prøve at træde speederen ned. Hvis der er "modstand" der er det jo ikke fjederen på pumpen du arbejder mod, med modstand i speeder kablet, der er sikkert kommet vand ind med rust på indersiden tilfølge.

Ellers er det bare at tage vognen under armen og møde op på det  GDS træf der er under opsejling

[Mølle]

jeg har en frisk forrude. Skal vi bytte stumper? evt, til sparke dæk i GDS.

vedr. speederen, så kan det også være, at tidligere ejer har flyttet speederens befæstning grundet gennemtæring. Tjek om der er rusthul omkring speederen, og om der er lavet noget kluns. Det har jeg set før. (men aldrig selv gjort... hø hø...)

[TONY]

Jeg havde samme problem med åbne/lukke af skydedøren i min bus, det var det store midterhængsel. Den kraftige u-bøjle var irret fast i holderen som sidder i skydedøren. Der skal sidde en o-ring/gummipakning øverst som næsten altid mangles. Skil den helt ad, smør den, og ny gummiring på, så holder den 20 år mere.  

[WBX Manden]

en rensning og smørring gør underværker  :idea:   :wink:

[poot]

Hej Hvordan gik det med det lange lys.

jeg har nemlig samme problem. efter 10 min kørsel kan jeg ikke blænde op. hvis jeg har haft en nedblænding.  

det ville være irriterende at invistere i ny arm . hvis fejlen er et andet sted.

hilsen poul

[BlackChart]

Tvivler på det er armen...

Relæet der styrer det er af reed-typen, dvs. et impuls relæ der skifter ved en impuls...

Hvis du kan få langt lys ved at holde armen oppe men der forsvinder når du slipper vil jeg nærmere sige at det er relæet du skal skifte, så er "låsen" i det sikkert gået sig en tur...Det sker af og til med reed-relæer...

[Jarl]

Nu ved jeg ikke lige, hvorfor vi snakker om Reed-relæer her, måske har andre biler af nyere dato den slags, men jeg vil i dette svar forholde mig til, hvordan ledningsdiagrammet på en T3'er er lagt ud. Jeg forklarer alene, hvordan nær- og fjernlys er koblet og ignorerer altså kablingen af instrumentlys, baglys og positionslys, da det ikke synes at være problemet. Derfor er der langt flere kabler end dem jeg her beskriver, men dem forholder jeg mig ikke til.

Fra tændingslåsen kommer et 2,5 mm2 kabel til lyskontakten til venstre for speedometeren. Dette kabel bærer strøm ved nøglen i tændingsposition. Dette kabel fører - ved lyskontakten i tændt-position - strømmen videre til blænd-op-og-ned-kontakten på ratstammen. Denne kontakt får endvidere permanent strøm gennem et 1,5 mm2 kabel. Formålet med dette er, at man kan blinke med lyset, dels når bilen er slukket dels, når (dengang) man kører uden lys. Opblændingskontakten fungerer som en skiftende kontakt. Dvs, at der enten er kontakt til nærlys eller fjernlys. (Enhver, der kan kendskab til T3 - eller andre 80'er VW-produkter - ved, at når man er kommet sent hjem om aftenen med fjernlys på, så blinker de modgående næste dag, da man stadig har det på, når man starter op igen indtil man blænder ned.) Fra denne kontakt går strømmen videre til sikringskassen, hvor sikringerne 3, 4, 5 og 6 sikrer hhv. højre og venstre nær- og fjernlys. 2 x 2 = 4 sikringer på hver 8 A. Når man trækker armen tilbage sluttes også strømmen fra det lille kabel (overhalingsblinket)

Hele T3'erens lys-set-up fungerer altså aldeles uden relæer af nogen art. Og netop dette er dens svaghed. Derfor skal de små kontaktpunkter i hhv. lyskontakten ved speedometeret og ratstammen bære en strøm på 60 w x 2  / 12 V = 10 A. Det går erfaringsmæssigt godt en tid lang, men langsomt svækkes lysudbyttet og tilsidst breder der sig en duft af varm plastic i kabinen.

I de konkrete fejltilfælde, der nævnes i denne tråd, er der alt, der taler for, at lyskontakten på ratstammen er defekt. Hvis det er muligt, at køre med nærlys, så leverer kontakten ved speedometeret altså strøm, men kontakten på ratstammen kan ikke skifte til langlysposition, men kun levere et overhalingsblink. I de tilfælde, hvor både nærlys og fjernlys er gået/ustabilt, retter mistanken sig mod kontakten til venstre for speedometeret.

Min klare anbefaling efter 21 år med T3 er: Skift begge kontakter, så er der maximalt lysudbytte og endnu nogle år til det igen lugter af brændt plast. Eller endnu bedre (- hvad der forudsætter at man rent faktisk læser ledningsdiagrammer!) konverterer til rigtig relæstyring. Til dette brug skal anvendes 4 helt traditionelle sluttende relæer - og ikke i Biltema-kvalitet.

[BlackChart]

Sorry, havde ikke lige undersøgt Syncro'en for det, men antog at det var relæ styret

[KHSalvesen]

Burde man så ikke trække et par fede ledninger frem til lygterne, og sætte et relæ der.

Så kunne det andet bruges som styrestrøm.

KH KHS - Just en ide

[Mølle]

go idé Kurt. men først når skidtet virker.

[WBX Manden]

Burde man så ikke trække et par fede ledninger frem til lygterne, og sætte et relæ der.

Så kunne det andet bruges som styrestrøm.

KH KHS - Just en ide

Det havde jeg også tænkt mig at gøre...

Fås her: http://www.biltema.dk/products/product.asp?iItemId=75847

Det er vist en meget kendt problem for T3'ern

[Mads-kaa]

Burde man så ikke trække et par fede ledninger frem til lygterne, og sætte et relæ der.

Så kunne det andet bruges som styrestrøm.

KH KHS - Just en ide

Det havde jeg også tænkt mig at gøre...

Fås her: http://www.biltema.dk/products/product.asp?iItemId=75847

Det er vist en meget kendt problem for T3'ern

Husk hvad Jarl skrev:

Til dette brug skal anvendes 4 helt traditionelle sluttende relæer - og ikke i Biltema-kvalitet.

I øvrigt ville jeg holde relæerne inde i kabinen af hensyn til fugt og andre herligheder som kan ødelægge relæer og elektronik generelt!

/Mads