T3nettet og T3Klub Danmark forum
T3 Fora.. => R4i Fora => Emne startet af: T3sen efter 22. December 2013 kl: 18:49:18
-
Jeg har kørt 1.6 diesel i en del år, og uanset hvor fugtig vejret har været,
så starter motoren inden for de første par rotationer.
Nu har jeg så anskaffet mig en benzinvogn, og oplever jeg at
have store startvanskeligheder nu hvor alle overflader i motorrummet
er våde af kondensvand. Særlig ved flere dages stilstand.
Det må vel være et generelt problem med benzinmotore?
Hvad kan man gøre mod det problem?
For det må vel være mulig, ellers er pålideligheden vel utålelig lav.
-
Hør nu godt efter!
Jeg har kørt WBX i 24 år, og har aldrig, ALDRIG haft startproblemer!
Grunden er at jeg ALDRIG har kørt med en motor der ikke var VELTRIMMET!
Kig forbi og få motoren trimmet, så er det slut med startproblemer!
MVH PETER
-
Det lyder godt, og jeg vil da gerne at det er sådan...
Jeg har bare et par ikke så gode erfaringer med
benzinmotorer på det seneste.
Jeg skulle skifte batteri på en Polo 6N for en
datteren til en på et forum, men selv om der
var masser af strøm på batteriet, så ville den
ikke starte. Det var bittert for mig at måtte opgive,
men hvad benzinmotorer angår er jeg slået
tilbage til start. :(
Bilen kom dog til at køre samme aften ,
og jeg fik følgende forklaring:
"ham fra autohjælpen rensede nogle kabler og gav dem silikone ,
så har nok været en kombination af at den har stået flere dage , og fugt"
På min nyindkøbte benzinvogn oplever jeg så stort set det samme.
Så tænker jeg jo om konceptet overhovedet dur i det danske klima.
Salttåge ud over højspændingskabler
det lyder ikke som en god kombination.
-
I alle de år hvor de danske veje er blevet saltet, har der jo kørt biler med bensinmotorer,
så mon ikke det også er tilfældet fremover....... ;)
Helt rene forbindelsespunkter, sprøjtet over med f.eks rustbeskyttelse, eller smurt ind i voks eller silikone,
vil holde sig fine i mange år. Især stelforbindelserne er dog ofte et overset punkt, og der kan ikke blive for mange af dem.
Forbindelsen på starteren, mellem starterrelæ og selve startmotoren, er også et overset punkt.
Har man kun stelkabel ned til motoren, fra batteriet, kan man ofte få problemer. Stel direkte fra batteri og til karosseri er super.
Diverse råd om silikonespray på helt rene tændingsdele, er absolut heller ikke overdrevet, mange gør bare ikke rent først.
Tony
-
Hej T3sen
Peter har selvfølgelig ret, en trimmet benzinmotor laver sjældent knas.
Nu ved jeg jo ikke hvilken benzin'er du har, men det er vel i sin tur ret ligegyldigt. Jeg er ikke mekaniker, men har da "rodet" en del med gamle motorer og har i den forbindelse identificeret nogle "over skurke", som næsten altid giver problemer:
1) Vand i benzinen. Karburator sprit er en ven, og selvom det er en indsprøjtningsmotor, er en snaps karburatorsprit altså god til at fange vandet.
2) Snavset motor (udvendigt). Strøm er lidt ligesom penge, en kujon, der søger det nemmeste sted hvor man skal arbejde så lidt som muligt.
Til godt motortrim, hører ren motor, rene lukkede elforbindelser. En snavset motor og dermed forbindelser sender strøm alle mulige andre steder hen, end hvor den gør gavn. Det går ikke alene ud over starteffekt, men bestemt også ud over benzinforbrug, og motorkraft.
3) Tændrør. I vores moderne verden, har vi (jeg har i al fald) ofte glemt tændrøret, som en sliddel. Vore motorer blev skabt i en tid, hvor tomgangstiden var langt mindre grundet trafiktætheden, end den er idag. Dette betyder at man bør være "mere over" sine tændrør idag, give dem en "tur" med messinghårs børsten, og søgerbladet.
4) Det stakkels batteri. Da vore biler blev født, var kørelyset ikke opfundet, til gengæld var batterierne af en langt bedre kvalitet end de er idag. Dagens akkumulator, ville en ansat på Esbjerg Akkumulator fabrik nok ikke lægge navn til. Alt ud over 4 år er en foræring, chancen for foræring fremmes ved korrekt stramning af rem, samt evt en C-tek lader der holder batteriet på toppen.
5) Åndedræt. Et luftfilter, er jo bare noget der er der, eller hvad? De fleste motorer sender overtrykket fra krumtaphuset op i luftfiltret, dette betyder at papirfiltret får en nasset overflade (lidt ligesom rygerlunger). Jeg bilder mig ind at det faktisk er en reminisens, fra dengang man havde "ståluldsluftfiltre" med en oliesump i bunden (egen filosofi). Luftfiltret ser umiddelbart rent ud, men porene er faktisk tilstoppede.
Blot mine tanker, efter at have startet "Den blå Dame" efter 4 måneders stilstand, et vip på speederen, og 30 km kørsel, og tilbage i laden igen (uden stødstangs knokkeri)
Venlig hilsen :)
Glædelig jul
Bent
-
Mange tak for forslagene Tony og Aakerman
Ja, der bliver saltet der har været fugt i mange år,
men der kører jo også mange biler rundt fra autohjælpen.
Min benzinvogn har ingen problemer at starteren ikke trækker
motoren hurtig nok rundt, og før det blev rigtig fugtig startede vognen
da også let.
1. Så du foreslår kaburatorsprit, hvor meget skal der i en tank på 50 liter?
2. Snavsede højspændingsledninger kan jeg gøre noget ved, men nytter det at smøre dem ind i silikonefedt efter en grundig rengørring og varmlufttørring? Noget ala det her?
(http://gombotec.dk/upload_dir/shop/BAR73900-409.jpg)
3. Tændrør har jeg ikke kontroleret endnu.
4. Batteriet var ved sidste startforsøg (som endelig lykkedes) fuldt opladet, jeg havde haft oplader på.
5. På den her vogn er der ikke kontakt med motorudluftningen, så der er ikke olie på filteret, men planen er af skifte det.
-
kan vi ikke som en start få at vide hvilken vogn det drejer sig om, for selvom det ikke er en T3 er der altid hjælp at hente :)
ang. silikone, så skal det være silikonefedt på spray, som du giver dine tændkabler og rotordæksel.
nu fortæller du jo intet om hvordan dine start problemer er om den er sej at tørne eller..?
MEN.. jeg ser tit når det bliver vinter at det også er tid til at forny rotor, rotordæksel og evt. tændkabler.
-
Jamen det er ubegribeligt at benzinmotoren nogensinde er nået til en seriefremstilling. Selv som fabriksny er benzinmotorer SÅ upålidelige og lunefulde, at bl.a. Ford har et lønnet serviceteam kørende overalt i Europa for, at komme nødlidende stakler til hjælp døgnet rundt, og de kører selvsagt i Transit diesel. :silly: ( Sarkasme kan muligvis forekomme )
SELVFØLGELIG kan en benzinmotor være stabil og pålidelig, men det fordrer først og fremmest at du ikke kaster dig ud i overflødigt sprøjten med dit og dat. Hvis motoren og tændingssystem er klistret ind i gammel olie og snask, kan du lige så godt starte med en ordentlig motorvask. Afdæk strømfordeler ( Hvis en sådan findes ) generator og karburator / indsprøjtning så der ikke kommer vand i de ædlere dele.
Tændkabler m.v. bør aftørres med f.eks. en klud vædet med cellulosefortynder. Det er min erfaring, at holdes det hele rent og fri for f.eks. spildt olie etc. vil det fungere upåklageligt.
Er bilen forsynet med traditionel tændspole bør ALLE forbindelser efterses: Højspændingskablet skal være korrekt presset i, forbindelsen skal være fri for ir og der må selvklart ikke være fugt ved og på kablerne.
Kabelsko skal være fri for rust og ir, og de skal klemme tilstrækkeligt til at sidde ordentligt fast.
Fordelerdæksel: Rent og knastørt som Sahara ved middagstid. Et hurtigt kig på indersiden vil afsløre om rotoren kan afsætte ordentligt, eller om der er for dårlig kontakt i punkterne. Og tjek også lige om kulstiften i midten kan fjedre og måske evt. skal trækkes en ssmule nedad ? Rotoren skal også se pæn og ren ud. Hvis endefladen er dækket af korrosion skal den pudses af. Enten med fint sandpapir eller hvis du har en platinfil kan den bruges.
Nu har jeg kørt diverse benzinbiler i over tredive år, og kun en enkelt Taunus har i hine tider givet mig de første grå hår, der hvor jeg altså ikke hev dem ud i frustrationer.
Ellers kan jeg ikke genkende noget af det med kondensvand og startproblemer, og jeg har ALDRIG sprøjtet noget flitterstads på mine biler.
-
kan vi ikke som en start få at vide hvilken vogn det drejer sig om, for selvom det ikke er en T3 er der altid hjælp at hente :)
Golf2, motorkode RP.
ang. silikone, så skal det være silikonefedt på spray, som du giver dine tændkabler og rotordæksel.
nu fortæller du jo intet om hvordan dine start problemer er om den er sej at tørne eller..?
Ikke svært for starteren at trække motoren rundt.
Starter vanskligere jo længere og jo fugtigere den står.
MEN.. jeg ser tit når det bliver vinter at det også er tid til at forny rotor, rotordæksel og evt. tændkabler.
Jeg har ikke haft mod på at tage det rotordæksel af endnu,
menjeg har taget tændkabler af idag, ikke at de så slemme ud:
(http://i43.tinypic.com/2u6lmat.jpg)
(http://i43.tinypic.com/308d4xt.jpg)
(http://i41.tinypic.com/ejwpeh.jpg)
(http://i41.tinypic.com/2n7i0w5.jpg)
(http://i40.tinypic.com/mk7l82.jpg)
-
Jamen det er ubegribeligt at benzinmotoren nogensinde er nået til en seriefremstilling. Selv som fabriksny er benzinmotorer SÅ upålidelige og lunefulde, at bl.a. Ford har et lønnet serviceteam kørende overalt i Europa for, at komme nødlidende stakler til hjælp døgnet rundt, og de kører selvsagt i Transit diesel. :silly: ( Sarkasme kan muligvis forekomme )
Ja, det undrer mig faktisk. (far kørte godt nok en ford transit diesel, og den havde startproblemer også)
SELVFØLGELIG kan en benzinmotor være stabil og pålidelig, men det fordrer først og fremmest at du ikke kaster dig ud i overflødigt sprøjten med dit og dat. Hvis motoren og tændingssystem er klistret ind i gammel olie og snask, kan du lige så godt starte med en ordentlig motorvask. Afdæk strømfordeler ( Hvis en sådan findes ) generator og karburator / indsprøjtning så der ikke kommer vand i de ædlere dele.
Tændkabler m.v. bør aftørres med f.eks. en klud vædet med cellulosefortynder. Det er min erfaring, at holdes det hele rent og fri for f.eks. spildt olie etc. vil det fungere upåklageligt.
Er bilen forsynet med traditionel tændspole bør ALLE forbindelser efterses: Højspændingskablet skal være korrekt presset i, forbindelsen skal være fri for ir og der må selvklart ikke være fugt ved og på kablerne.
Kabelsko skal være fri for rust og ir, og de skal klemme tilstrækkeligt til at sidde ordentligt fast.
Jeg har taget det 4+1 tændkabler af. Der var intet olie på dem, men selvfølgelig er der støv inklusiv salt på ydersiden af den.
Jeg har afvasket dem grundigt med vand, og tørret dem i ovnen ved 75 grader i en time.
Så nu er de rene og ualmindelig tørre.
Fordelerdæksel: Rent og knastørt som Sahara ved middagstid. Et hurtigt kig på indersiden vil afsløre om rotoren kan afsætte ordentligt, eller om der er for dårlig kontakt i punkterne. Og tjek også lige om kulstiften i midten kan fjedre og måske evt. skal trækkes en ssmule nedad ? Rotoren skal også se pæn og ren ud. Hvis endefladen er dækket af korrosion skal den pudses af. Enten med fint sandpapir eller hvis du har en platinfil kan den bruges.
Har ikke åbnet fordelerdæksel. Uden på var det selvfølgelig vådt, det er ALT i det her vejr, så når du skriver tørt som sahara, så mener du vel indvendig?
Ellers kan jeg ikke genkende noget af det med kondensvand og startproblemer, og jeg har ALDRIG sprøjtet noget flitterstads på mine biler.
Der er kondensvand på alle overflader i motorrummet på den her årstid. det er uundgåeligt. Men muligvis kan et tændingssystem fungerer alligevel.
Du skriver at jeg IKKE skal komme silikoneprodukter på kabler pg fordelerdæksen. Og det er jo i kontrast til hvad andre foreslår?
Jeg tog lige et billede af en kølerslange i motorrummet:
(http://i39.tinypic.com/ngevk3.jpg)
Som det ses er der kondensvand på den, det er u-undgåeligt.
Jeg kørte så en finger lidt rundt på slangen, og den blev våd.
Jeg smagte på væsken og der var en svag smag af salt.
-
du er nødt til at løsne de 2 bøjler ved fordelerdæksel for at se tilstanden, det kan dog være lidt tricki at få på igen, hvis det er første gang du prøver det, men der skal jo være en første gang for alt ting ;)
det ville jo være nemt hvis du udfyldte din profil med hvor i landet du er fra, så er der nok flere inkl. mig selv der kan give dig et hands on kursus i benzin-motor :)
jeg har som bonus-info haft biler med den motor og lign. i over 15 år i streg, og har lavet lign. siddeløbende, mange af dem har fået ny rotor og fordeler, det er en slid-del der holder et par år (fugt, er hård ved dem).
tændkablerne er også sårbare, de revner, især helt nede ved tændrørshætterne, jeg plejer at (stress)teste dem, med en blomsterforstøver med sæbevand, det skal de kunne klare, men hvis de er dårlige kan du se gnisterne fare rundt, motoren skal selvfølgelig være startet ;) og der skal ikke være for meget lys i lokalet :)
-
du er nødt til at løsne de 2 bøjler ved fordelerdæksel for at se tilstanden, det kan dog være lidt tricki at få på igen, hvis det er første gang du prøver det, men der skal jo være en første gang for alt ting ;)
Jo, den 4.jan. 2014 blev dagen hvor jeg for første gang tog et fordelerdæksel af.
Jeg synes det så ud til at være i god stand, men der var da lidt aflejringer,
hvor jeg fjernede det groveste med en skruetrækker og fint sandpapir.
Før:
(http://i43.tinypic.com/2e2h3pe.jpg)
(http://i41.tinypic.com/2uqf0gk.jpg)
(http://i43.tinypic.com/wlsj9w.jpg)
(http://i43.tinypic.com/2gxp3s1.jpg)
Efter lidt slibning:
(http://i41.tinypic.com/34rsks3.jpg)
(http://i42.tinypic.com/2uyp3bn.jpg)
Så kom de 2 dele i ovnen, 75 grader varmluft en ½ time. :-)
Så på igen, så der ikke kommer mere fugt i det der sidder under dækslet.
Dækslet kan måske sættes på 2 måder, 180 grader imellem, jeg tjekkede det ikke så grundigt.
Jeg glemte desvære at prøve om jeg kunne tage den dækplade af, da totoren var fjernet.
det ville jo være nemt hvis du udfyldte din profil med hvor i landet du er fra, så er der nok flere inkl. mig selv der kan give dig et hands on kursus i benzin-motor :)
Jeg er fra Sjælland, så der er lidt langt, men mange tak for tilbudet.
jeg har som bonus-info haft biler med den motor og lign. i over 15 år i streg, og har lavet lign. siddeløbende, mange af dem har fået ny rotor og fordeler, det er en slid-del der holder et par år (fugt, er hård ved dem).
tændkablerne er også sårbare, de revner, især helt nede ved tændrørshætterne, jeg plejer at (stress)teste dem, med en blomsterforstøver med sæbevand, det skal de kunne klare, men hvis de er dårlige kan du se gnisterne fare rundt, motoren skal selvfølgelig være startet ;) og der skal ikke være for meget lys i lokalet :)
Ja, måske burde jeg have sat ny rotor + dæksel på. Kan se at det ikke er dyre dele.
Det glæder mig at der er viden om den her motor, så jeg spørger nok igen igen :)
-
din rotor og dæksel ser ret nye ud, de aflejringer som du ser kommer hurtigt, og den måde du fjerner dem på vil jeg os gøre sådan.
dækslet kan kun sidde på en måde, der er en lille not på ca 10-12 mm der passer i en udfræsning på strømfordeleren.
ved montage plejer jeg at komme lidt silikonefedt fra spray eller i fedtform fra bøtte, i hver stik til tændrørskabelerne i dækslet, for at forhindre fugt i at trænge ind, samt det sikrer at kablet kan presses helt i bund i dækslet :)
tændrørshætterne i mod tændrør får også altid et skud silikonefedt fra spray inden i hætterne.
til sidst sprayer jeg tændkablerne med silikonefedt på spray, for at forhindre krybestrøm i fugtigt vejr.
at der er andre der gør tingene anderledes, kan jeg ikke gøre ved, det her virker for mig og har altid gjort, ingen sure kunder der ikke kunne starte er bevis nok for mig...
men som med alting, er en ting at læse og skrive om det, hands on lærring er nu det bedste, da der altid er nogle små fif man har lært, som ingen steder står..
derfor syntes jeg også det er et super godt initiativ som T3klubben har gang i med værkstedstræf :)
-
Fint, så vil jeg betragte rotor, dæksel, tændkabler og tændrør noget der er nogenlunde styr på.
Så jeg vil arbejde vidre på "indsugning" og den er vel det mest komplicerede på den her RP motor.
Jeg har taget overdelen af, og der var lidt motorolie på delene det ikke bliver skyllet af benzin,
men der er vel klart, da udluftning fra krumtaphus og ventildæksel munder ud lige oven over.
(http://i44.tinypic.com/eafe5i.jpg)
Det er vel dyse+temperaturføler jeg ser i midten.
Spjældpotmeter til højre.
En slags benzinventil nederst i billedet.
Jeg synes ikke jeg ser en luftmængdemåler noget steder.
Jeg regner med at adskille det meste på bagsiden af motoren.
-
jeg kom lige i tanke om at din motor er en RP, og derved har vakuum regulering af tændingen, der sidder en vakuum forstiller på din strømfordeler, den skal du lige tjekke ved at suge i den, samt tjekke om slangen er ok eller mørnet
-
jeg kom lige i tanke om at din motor er en RP, og derved har vakuum regulering af tændingen, der sidder en vakuum forstiller på din strømfordeler, den skal du lige tjekke ved at suge i den, samt tjekke om slangen er ok eller mørnet
Der går en slange til fordeleren. Så jeg skan have fordelerdæksel , rotor, og den dækplade af. så skulle
jeg kunne se at noget bevæger sig ved bare at suge i slangen, det prøver jeg.
Der går også en lignende tynd vakumslange hen til luftfilterkassen, og den ser ud til at aktiverer et
spjæld der styrer om indsugningsluften tages varm ved udstødningsmanifolden, eller kold.
-
Jeg har hele mit liv kørt benzinere og har til dato oplevet to - skriver to - problembørn: En Taunus der trods udskiftning af alt tænkeligt og utænkeligt elektrisk vedblev at aflade batteriet når det passede den. Batteri, starter og generator blev skiftet som det første, der blev målt i tide og utide, og den kunne sagtens starte og køre i tre - fire dage problemfrit,, men så næsten HVER gang det var bydende nødvendigt: Fladt batteri og en MEGET sur boss til følge. ( Han kørte endda i en magen til, men havde selvfølgelig ikke de problemer )
Min foreløbigt sidste T3 havde startet og kørt upåklageligt i måneder, og den var ligeglad hvor længe den stod ubenyttet: Drej nøglen og så kører vi. Men selvfølgelig kunne den ikke tåle at blive rost: Jeg havde lige pralet af den. Tag mig da Fanden om den ville.
Alt så fint og fjong ud, men ikke så meget som et knald. Som det sidste kastede jeg blikket på tændspolen og stor blev min overraskelse: Toppen under tændkablet var brændt væk. Det der var tilbage smuldrede fuldstændigt.
Anden tændspole og så kendte jeg den igen: Kunne stå i op til to måneder ubenyttet og startede i første hug uanset vejr og vind.
Så jo: En velpasset benziner er lige så pålidelig som en diesel. Det er min påstand.
Det er så rigtigt hvad Verner skriver: Det der virker for os hver især holder vi fast i. Det er som så meget andet næsten en religion i overført betydning.
-
Ja, der er jo stadig lidt problemer med min RP. :(
For at opsummerer lidt, så har jeg skiftet alle filtre, lambdasonde og tændrør.
Derefter fin jeg bilen synet.
Jeg kan da køre i den, men det lyder som om der er enkelte gange at
benzinen ikke tændes, særlig i tomgang, men også ved lidt flere omdrejninger.
Jeg synes heller ikke den accelererer vognen helt som jeg havde forventet,
(men har ikke meget erfaring at sammenligne med).
Den kommer nu ret hurtig fra start, det er mere ved "mellem" fart det måske kniber.
Efter dages stilstand vil vilen godt starte, men ofte kvæles motoren ved tilkobling.
Derefter vil motoren godt starte med lidt besvær, og lader jeg den varme lidt op
før jeg så sætter i gear går det derefter.
Jeg ved ikke rigtig hvordan jeg skal tolke de symptomer, men som et forsøg
skiftede jeg benzinfilter, men det har ikke givet nogen forandring.
Ved det skift var der slet ikke nogen tøven pga. luft i brændstofsystemet,
så jeg går ud fra at det kan helt udelukkes som årsag til symptomerne.
Om det her virklig kan stamme fra en vakuum lækage ved jeg jo ikke,
og har ikke testet med startgas endnu.
Hvis det er revner i gummiflangen mellem indsugningsmanifold
og "karburatoren", så må jeg vel kunne forstærke det ved at hive lidt
i "kaburatoren"?
Men generelt, hvad kan de her symptomer skyldes?
Motoren har gået ca. 110.000 km.
-
Ja, der er jo stadig lidt problemer med min RP. :(
For at opsummerer lidt, så har jeg skiftet alle filtre, lambdasonde og tændrør.
Derefter fik jeg bilen synet=den bestod emmisionstesten.
Jeg kan da køre i den, men det lyder som om der er enkelte gange at
benzinen ikke tændes, altså den hopper lidt, særlig i tomgang,
men også ved lidt flere omdrejninger.
Jeg synes heller ikke den accelererer vognen helt som jeg havde forventet,
(men har ikke meget erfaring at sammenligne med).
Den kommer nu ret hurtig fra start, det er mere ved "mellem" fart det måske kniber.
Efter dages stilstand vil den godt starte, men ofte kvæles motoren ved tilkobling.
Derefter vil motoren godt starte med lidt besvær, og lader jeg den varme lidt op
før jeg så sætter i gear går det ok derefter.
Jeg ved ikke rigtig hvordan jeg skal tolke de symptomer, men som et forsøg
skiftede jeg benzinfilter, men det har ikke givet nogen forandring.
Ved det skift var der slet ikke nogen tøven pga. luft i brændstofsystemet,
så jeg går ud fra at det kan helt udelukkes som årsag til symptomerne.
Om det her virklig kan stamme fra en vakuum lækage ved jeg jo ikke,
og har ikke testet med startgas endnu.
Hvis det er revner i gummiflangen mellem indsugningsmanifold
og "karburatoren", så må jeg vel kunne forstærke det ved at hive lidt
i "kaburatoren"?
Men generelt, hvad kan de her symptomer skyldes?
Motoren har gået ca. 110.000 km.
Planen er at teste for vakuum læk, med det her sæt ud af en gasbrænder:
(http://i59.tinypic.com/vpf794.jpg)
(http://i59.tinypic.com/f01zx5.jpg)
Mon ikke det skulle være lige så sikkert som startgas?
-
Du skal være meget, meget forsigtig med brug af propangas. Dieselstart fås på spraydåse og er langt nemmere at styre, da et sprøjt er et sprøjt. Det andet kan sive lige så langsomt, så der pludselig sker en eksplosion.
Jeg ville helt klart vælge en dåse startgas og bruge den med samme forsigtighed som en nudist der skal over et pigtrådshegn.
Er din tænding justeret korrekt ? Det kunne godt lyde som om den halter ved mellemgas, hvilket den naturligvis ikke skal.
Jeg ville som det første kontrollere, at tændkablerne sidder korrekt og dernæst indstille tændingen med et stroboskop. Det har så den fordel, at du samtidig kan tjekke om vakumavanceringen fungerer. ( Ofte indstilles tændingen med frakoblet vakum )
Om man vælger tørre kabler og fordeler eller bruger noget fugtfortrængende er nok et "religiøst" spørgsmål.
Det primære er, at det virker. Min erfaring går også mere på, at folk sprøjter alt ind i pronto o.l. og efter et stykke tid bliver virkningen lige modsat: Alt det begede stads holder på fugten, så gnisterne danser lystigt can-can alle andre steder, end der hvor det var tiltænkt.
-
Jeg ville ikke bruge propangas....
ER det monopoint der er på den?
Ud fra det du beskriver, tænker jeg spjældpotmeter.
Har du:
1. Målt på den?
2. Monteret diagnosestik (send mig mere info, så sender jeg dig diagram)
Mvh
Jens Jakob
-
Jeg ville ikke bruge propangas....
Ok, men jeg kan da også se at jeg har en mere end 10 år gammel spraydåse af dieselstart,
det er æter på dåse.
ER det monopoint der er på den?
Ja, det er jeg 100% sikker på. Det er en RP motor fra Golf2, så MonoJetronic
Ud fra det du beskriver, tænker jeg spjældpotmeter
Har du:
1. Målt på den?.
Jeg har ikke målt på spjældpotmeteret.
2. Monteret diagnosestik (send mig mere info, så sender jeg dig diagram)
Jeg har ikke monteret diagnosestik, og jeg tror også at motoren er for gammel
til at der er mulighed for det.
Men der skulle være nogle blink-koder som skulle kunne aflæses ved at tilslutte
en diode med passende modstand et sted, men det har jeg endnu ikke prøvet.
-
Jeg prøver at kigge i diagrammer i aften og se om jeg kan finde noget diagnosestik info på den.
Det kan gøre en verden til forskel at stå med den rette fejlkode.
-
Jeg prøver at kigge i diagrammer i aften og se om jeg kan finde noget diagnosestik info på den.
Det kan gøre en verden til forskel at stå med den rette fejlkode.
Mange tak for det.
-
Prøv at kig her:
http://t3nettet.dk/forum/r4i-fora/91518-monomotric-45-diagram-for-ecu
og her:
http://t3nettet.dk/forum/r4i-fora/79925-monomotronic-blues-del-55
- kan du evt finde reservedelsnumrene på din styreenhed - så er det hurtigt at finde diagnoseledningen,.
-
Har du taget en kompressionstest?
Har du målt tændkablerne igennem?
Selvom tændingsdelene og luftfilter ser ok ud umiddelbart kan du jo skifte dem så du ved at de er nye og i orden, så dyrt er det heller ikke!
Testen med startgas som du er igang med er også fin, jeg ville også skifte alle vacuumslanger og finde et diagram så jeg var sikker på at de sad rigtigt.
-
Der er også god viden herovre:
http://www.golf2.dk/index.php?action=download
Jeg har desværre givet alle mine diagrammer osv med da jeg solgt Frøken Grå - så jeg mangler info ligenu.
Men, det jeg gjorde på Frk Grå, var at jeg fandt ud af hvilken ledning i multistikket til motorstyringen (ECU) der var K-Line.
Så købte jeg på ebay en adapter fra VW 2x2 diagnose til OBD.
Jeg målte stikkene, kiggede på diagram for OBD - fandt ud af hvad der skulle have 12V, stel og K-Line - skrev det hele ned, satte gaffatape på ledningerne til 2x2 stikkene og skriv 12V, stel og K-line.
Så klippede jeg 2x2 stikkene af, flettede K-Line ind i ledningsbundtet til multistikket til ECU, og skaffede 12V plus og stel - og vupti - havde jeg OBD stik på Frøken Grå.
En billig OBD til USB adapter, og gratisversionen af Vagcom (VCDSlite).
Noget med at lege med baud-rate osv inde i kontrolpanel på den bærbare, så baudrate blev langsom nok til at snakke med ECU - og bingo, fejlmeddelelser direkte på skærmen, muligheden for at måle på alle komponenter fra den bærbare osv - og tusind gange nemmere at leve med en Monomotronic motor.
-
Mere læsning:
doc.vwclub.org.ua/injector/mono-motronic_02.zip - side 3.
-
Måleværdier for spjældpotentiometer:
www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachmen...?attachmentId=555837
www.motor-talk.de/attachment/555837/Dros...Poti_pr%C3%BCfen.jpg
Set ind mod stikket er ben:
5 4 2 1
5 er +
1 er minus
2 er signalben for det lave potmeter
4 er signalben for høje potmeter
Måling mellem ben 1 og 2:
Stigende modstand op igennem den første 4-del af spjældets vandring, konstant modstand derefter.
Målingen skal starte mellem 600 og 3500 ohm - tallet er ikke vigtigt - det vigtige er at modstanden stiger støt når spjældet drejes.
(Jo, jeg tog fejl tidligere og troede at det skulle starte ved 600 og ende på 3500..... - sådan er det altså ikke....)
Måling mellem ben 1 og 4:
Konstant modstand op igennem første 4-del af spjældets vandring, derefter stigende modtand.
Igen - modstanden skal være mellem 600 og 6000 ohm - og stige jævnt.
Altså ikke "fra 600 til 6000" - men "ligge på et sted mellem 600 og 6000 ohm i den ene ende, og stige jævnt når der drejes på spjældet...)
-
Og mange gode links til læsestof om Monotronic, fejlsøgning osv:
http://t3nettet.dk/forum/r4i-fora/79802-meget-godt-laesestof-om-monomotronic-link-rettet
-
Prøv at kig her:
http://t3nettet.dk/forum/r4i-fora/91518-monomotric-45-diagram-for-ecu
og her:
http://t3nettet.dk/forum/r4i-fora/79925-monomotronic-blues-del-55
- kan du evt finde reservedelsnumrene på din styreenhed - så er det hurtigt at finde diagnoseledningen,.
Mon der er afgørende forskel på Monomotronic og RP's Monojetronic.
SENERE: Ja, der er nogle forskelle. Monomotronic er en videreudvikling af Monojetronic http://de.wikipedia.org/wiki/Monomotronic
Så jeg skal nok ikke forvente at jeg kan tilslutte OBD og få udlæsning på computer.
Når jeg læser din tråd om dit motorproblem, som nok ligner mit lidt,
så er den sætning her måske vigtig:
Mysteriet fortsaetter.
Paa vej til Koege begyndte bilen igen at lege 'falskluft'.
Og saa efter et rask 'blip'paa speeder gik den fint.
"et rask 'blip'paa speeder" giver vel spjældpotmeteret en tur så det evt. får ordentlig forbindelse et stykke tid igen,
så det vil jeg forsøge om jeg har noget lignende.
-
Jeg har idag udlæst blink-koder på RP motoren, og det var ingen fejl, altså 4-4-4-4.
Så prøvede jeg endelig at teste for vakuum-utæthed, og her var der helt klart en læk,
nok nede ved den gummi-flange som jeg var blevet advaret om. :blush:
Jeg brugte gas fra gasbrænderen, da jeg jo læste at det andet måske havde ødelagt spjældpotmeteret.
http://youtu.be/_osH4-uP-Fs
-
Din video er privat så jeg kan ikke se den :(
-
Din video er privat så jeg kan ikke se den :(
Den skulle gerne være offentlig nu.
-
Det lyder som Du har fat i det rette. Vær opmærksom på der er kvalitetsforskelle i de flanger. Jensjakob oplevede det vist på hans ABS motor? Må hellere lade ham byde ind med hvordan det nu var...
-
Skal der bruges andet end den gummiflange?
Det underlige er jo, at der tydeligvis er en utæthed når jeg tester med gas,
men jeg havde jo prøvet at hive noget i splældhuset mens motoren kørte,
og hvis der så var en revne i gummiflangen, så skulle man vel forvente at
det blev værre eller bedre. Men sådan er det ikke.
-
Ryger version:
https://www.youtube.com/watch?v=zMok2y05jNE
Ikke-ryger version:
https://www.youtube.com/watch?v=HRiK2HEA3QQ
Propangas metode:
https://www.youtube.com/watch?v=9CPqbaSgcok
-
Så er jeg igang med at skifte den flange.
Jeg håber det er her årsagen til balladen er,
og ser det ikke lidt sådan ud?
(http://i60.tinypic.com/fa5zm0.jpg)
(http://i60.tinypic.com/htsjt1.jpg)
Der var IKKE en pakning mellem splældhuset og flangen,
sådan ser det ellers ud i Haynes.
Men jeg kan heller ikke se den pakning hos Thansen eller Krogslund,
så går ud fra det går uden.
Jeg regner med bare at samle og teste nu.
-
Så går den jævn i tomgang :-)
Så har jeg også lært det.
Jeg havde ellers regnet med at den flange havde set anderledes ud når den "revner".
-
Der kan opstå revnedannelser ved vulkaniseringen i overgangen til metallet. Det vil du først bemærke hvis du brækker lidt kraftigere i gummiet, men det er ikke usædvanligt.
Det ser også ud til, at den har siddet der siden Ruder Konge var knægt, så mon ikke det er en god investering med en ny ?
Falsk luft influerer på både motorgang og ydelse.
Elektronikken vil forsøge ihærdigt at kompensere for de magre målinger, men utætheder er en uregerlig størrelse der ikke kan tegnes parametre for.
-
Der kan opstå revnedannelser ved vulkaniseringen i overgangen til metallet. Det vil du først bemærke hvis du brækker lidt kraftigere i gummiet, men det er ikke usædvanligt.
Jeg har brækket noget, men åbenbart ikke nok til at der var hørbar forandring i motorgang.
Det ser også ud til, at den har siddet der siden Ruder Konge var knægt, så mon ikke det er en god investering med en ny ?
Jo, det var en helt nødvendig investering. Der var tydelig utæthed under flangen, så meget at motoren kunne bringes til standsning hvis jeg satte gasslangen helt hen til. Motoren har gået 110.000 km, og jeg tror det er den originale flange der sad.
Nu efter den er skiftet, er der ingen hørbar (motorgang) læk.
Falsk luft influerer på både motorgang og ydelse.
Elektronikken vil forsøge ihærdigt at kompensere for de magre målinger, men utætheder er en uregerlig størrelse der ikke kan tegnes parametre for.
Da jeg afprøvede lige efter at jeg havde skiftet flangen, så var jeg helt overbevist om at alle problemer var løst, men motoren var også halvvarm da jeg afprøvede.
Senere på eftermiddagen vile jeg så lige tage en kort tur på motorvej, og da startede motoren med besvær, og jeg synes den gik lidt urolig. Det var skuffende.
Jeg nåede dog ikke at teste på motorvej, da jeg kom i tanke om at jeg ikke havde fået kørekort med, så kørte hjem igen. (typisk i den situation)
SENERE: Så har jeg starten bilen , og været ude og køre i den.
Den var træg at starte kold, starteren skulle køre for længe en jeg mener er godt.
Den startede nok ikke på alle cylindre på en gang, men det kom selvfølgelig.
Den går stadig ikke helt jævn i tomgang.
Når den så kommer igang mener jeg den går ok, og den starter straks man drejer nøglen, når den har kørt et stykke tid.
Hvis jeg skulle lave en sammenligning til diesel, så virker det som når diesel er løbet tilbage i tanken, pga en læk i dieselrøret.
Vakuum læk mener jeg ikke der er nogen af.
-
Har du tjekket tændingsrækkefølgen ? Fulgt hvert enkelt kabel fra fordeler til rette tændrør ?
Er tændingen indstillet korrekt ?
Den bør ikke alene starte i første huk, men også arte sig ordentligt dvs. gå på alle fire cylindre og tage omdrejninger i hele spektret.
Evt. prøv at udskifte samtlige tændkabler og se om det gør tricket ?
-
Hmmm. Den ser ud somom den har været meget varm. Har motoren mon skudt i perioder?
-
Sådan lyder det når vognen har stået i 1 og 5 timer og man vil starte:
-
Det lykkedes ikke at vedhæfte de Mp3
Sådan lyder det når den har ståe i 5 timer:
http://picosong.com/Csh5
Starter på mindre en et sekund når den stadig er lidt varm
efter at have ståe en time:
http://picosong.com/CsAe