Start af benzin og dieselmotor

[T3sen]

jeg kom lige i tanke om at din motor er en RP, og derved har vakuum regulering af tændingen, der sidder en vakuum forstiller på din strømfordeler, den skal du lige tjekke ved at suge i den, samt tjekke om slangen er ok eller mørnet

Der går en slange til fordeleren. Så jeg skan have fordelerdæksel , rotor, og den dækplade af. så skulle
jeg kunne se at noget bevæger sig ved bare at suge i slangen, det prøver jeg.

Der går også en lignende tynd vakumslange hen til luftfilterkassen, og den ser ud til at aktiverer et
spjæld der styrer om indsugningsluften tages varm ved udstødningsmanifolden, eller kold.

[Aran]

Jeg har hele mit liv kørt benzinere og har til dato oplevet to - skriver to - problembørn: En Taunus der trods udskiftning af alt tænkeligt og utænkeligt elektrisk vedblev at aflade batteriet når det passede den.  Batteri, starter og generator blev skiftet som det første, der blev målt i tide og utide, og den kunne sagtens starte og køre i tre - fire dage problemfrit,, men så næsten HVER gang det var bydende nødvendigt:  Fladt batteri og en MEGET sur boss til følge. ( Han kørte endda i en magen til, men havde selvfølgelig ikke de problemer )

Min foreløbigt sidste T3 havde startet og kørt upåklageligt i måneder, og den var ligeglad hvor længe den stod ubenyttet: Drej nøglen og så kører vi. Men selvfølgelig kunne den ikke tåle at blive rost: Jeg havde lige pralet af den. Tag mig da Fanden om den ville.
Alt så fint og fjong ud, men ikke så meget som et knald. Som det sidste kastede jeg blikket på tændspolen og stor blev min overraskelse: Toppen under tændkablet var brændt væk. Det der var tilbage smuldrede fuldstændigt.
Anden tændspole og så kendte jeg den igen: Kunne stå i op til to måneder ubenyttet og startede i første hug uanset vejr og vind.
Så jo: En velpasset benziner er lige så pålidelig som en diesel. Det er min påstand.
Det er så rigtigt hvad Verner skriver: Det der virker for os hver især holder vi fast i. Det er som så meget andet næsten en religion i overført betydning.

[T3sen]

Ja, der er jo stadig lidt problemer med min RP.  

For at opsummerer lidt, så har jeg skiftet alle filtre, lambdasonde og tændrør.

Derefter fin jeg bilen synet.

Jeg kan da køre i den, men det lyder som om der er enkelte gange at
benzinen ikke tændes, særlig i tomgang, men også ved lidt flere omdrejninger.

Jeg synes heller ikke den accelererer vognen helt som jeg havde forventet,
(men har ikke meget erfaring at sammenligne med).
Den kommer nu ret hurtig fra start, det er mere ved "mellem" fart det måske kniber.

Efter dages stilstand vil vilen godt starte, men ofte kvæles motoren ved tilkobling.
Derefter vil motoren godt starte med lidt besvær, og lader jeg den varme lidt op
før jeg så sætter i gear går det derefter.

Jeg ved ikke rigtig hvordan jeg skal tolke de symptomer, men som et forsøg
skiftede jeg benzinfilter, men det har ikke givet nogen forandring.
Ved det skift var der slet ikke nogen tøven pga. luft i brændstofsystemet,
så jeg går ud fra at det kan helt udelukkes som årsag til symptomerne.

Om det her virklig kan stamme fra en vakuum lækage ved jeg jo ikke,
og har ikke testet med startgas endnu.

Hvis det er revner i gummiflangen mellem indsugningsmanifold
og "karburatoren", så må jeg vel kunne forstærke det ved at hive lidt
i "kaburatoren"?

Men generelt, hvad kan de her symptomer skyldes?

Motoren har gået ca. 110.000 km.

[T3sen]

Ja, der er jo stadig lidt problemer med min RP.  

For at opsummerer lidt, så har jeg skiftet alle filtre, lambdasonde og tændrør.

Derefter fik jeg bilen synet=den bestod emmisionstesten.

Jeg kan da køre i den, men det lyder som om der er enkelte gange at
benzinen ikke tændes, altså den hopper lidt, særlig i tomgang,
men også ved lidt flere omdrejninger.

Jeg synes heller ikke den accelererer vognen helt som jeg havde forventet,
(men har ikke meget erfaring at sammenligne med).
Den kommer nu ret hurtig fra start, det er mere ved "mellem" fart det måske kniber.

Efter dages stilstand vil den godt starte, men ofte kvæles motoren ved tilkobling.
Derefter vil motoren godt starte med lidt besvær, og lader jeg den varme lidt op
før jeg så sætter i gear går det  ok derefter.

Jeg ved ikke rigtig hvordan jeg skal tolke de symptomer, men som et forsøg
skiftede jeg benzinfilter, men det har ikke givet nogen forandring.
Ved det skift var der slet ikke nogen tøven pga. luft i brændstofsystemet,
så jeg går ud fra at det kan helt udelukkes som årsag til symptomerne.

Om det her virklig kan stamme fra en vakuum lækage ved jeg jo ikke,
og har ikke testet med startgas endnu.

Hvis det er revner i gummiflangen mellem indsugningsmanifold
og "karburatoren", så må jeg vel kunne forstærke det ved at hive lidt
i "kaburatoren"?

Men generelt, hvad kan de her symptomer skyldes?

Motoren har gået ca. 110.000 km.

Planen er at teste for vakuum læk, med det her sæt ud af en gasbrænder:





Mon ikke det skulle være lige så sikkert som startgas?

[Aran]

Du skal være meget, meget forsigtig med brug af propangas. Dieselstart fås på spraydåse og er langt nemmere at styre, da et sprøjt er et sprøjt.  Det andet kan sive lige så langsomt, så der pludselig sker en eksplosion.
Jeg ville helt klart vælge en dåse startgas og bruge den med samme forsigtighed som en nudist der skal over et pigtrådshegn.
Er din tænding justeret korrekt ?  Det kunne godt lyde som om den halter ved mellemgas, hvilket den naturligvis ikke skal.
Jeg ville som det første kontrollere, at tændkablerne sidder korrekt og dernæst indstille tændingen med et stroboskop. Det har så den fordel, at du samtidig kan tjekke om vakumavanceringen fungerer. ( Ofte indstilles tændingen med frakoblet vakum )

Om man vælger tørre kabler og fordeler eller bruger noget fugtfortrængende er nok et "religiøst" spørgsmål.
Det primære er, at det virker. Min erfaring går også mere på, at folk sprøjter alt ind i pronto o.l. og efter et stykke tid bliver virkningen lige modsat: Alt det begede stads holder på fugten, så gnisterne danser lystigt can-can alle andre steder, end der hvor det var tiltænkt.

[jensjakob]

Jeg ville ikke bruge propangas....

ER det monopoint der er på den?

Ud fra det du beskriver, tænker jeg spjældpotmeter.

Har du:
1. Målt på den?
2. Monteret diagnosestik (send mig mere info, så sender jeg dig diagram)

Mvh

Jens Jakob

[T3sen]

Jeg ville ikke bruge propangas....

Ok, men jeg kan da også se at jeg har en mere end 10 år gammel spraydåse af dieselstart,
det er æter på dåse.

ER det monopoint der er på den?

Ja, det er jeg 100% sikker på. Det er en RP motor fra Golf2, så MonoJetronic

Ud fra det du beskriver, tænker jeg spjældpotmeter

Har du:
1. Målt på den?.

Jeg har ikke målt på spjældpotmeteret.

2. Monteret diagnosestik (send mig mere info, så sender jeg dig diagram)

Jeg har ikke monteret diagnosestik, og jeg tror også at motoren er for gammel
til at der er mulighed for det.
Men der skulle være nogle blink-koder som skulle kunne aflæses ved at tilslutte
en diode med passende modstand et sted, men det har jeg endnu ikke prøvet.

[jensjakob]

Jeg prøver at kigge i diagrammer i aften og se om jeg kan finde noget diagnosestik info på den.

Det kan gøre en verden til forskel at stå med den rette fejlkode.

[T3sen]

Jeg prøver at kigge i diagrammer i aften og se om jeg kan finde noget diagnosestik info på den.

Det kan gøre en verden til forskel at stå med den rette fejlkode.

Mange tak for det.

[jensjakob]

Prøv at kig her:
http://t3nettet.dk/forum/r4i-fora/91518-monomotric-45-diagram-for-ecu

og her:
http://t3nettet.dk/forum/r4i-fora/79925-monomotronic-blues-del-55

- kan du evt finde reservedelsnumrene på din styreenhed - så er det hurtigt at finde diagnoseledningen,.

[jakob_mj]

Har du taget en kompressionstest?

Har du målt tændkablerne igennem?

Selvom tændingsdelene og luftfilter ser ok ud umiddelbart kan du jo skifte dem så du ved at de er nye og i orden, så dyrt er det heller ikke!

Testen med startgas som du er igang med er også fin, jeg ville også skifte alle vacuumslanger og finde et diagram så jeg var sikker på at de sad rigtigt.

[jensjakob]

Der er også god viden herovre:
http://www.golf2.dk/index.php?action=download

Jeg har desværre givet alle mine diagrammer osv med da jeg solgt Frøken Grå - så jeg mangler info ligenu.

Men, det jeg gjorde på Frk Grå, var at jeg fandt ud af hvilken ledning i multistikket til motorstyringen (ECU) der var K-Line.

Så købte jeg på ebay en adapter fra VW 2x2 diagnose til OBD.

Jeg målte stikkene, kiggede på diagram for OBD - fandt ud af hvad der skulle have 12V, stel og K-Line - skrev det hele ned, satte gaffatape på ledningerne til 2x2 stikkene og skriv 12V, stel og K-line.

Så klippede jeg 2x2 stikkene af, flettede K-Line ind i ledningsbundtet til multistikket til ECU, og skaffede 12V plus og stel - og vupti - havde jeg OBD stik på Frøken Grå.

En billig OBD til USB adapter, og gratisversionen af Vagcom (VCDSlite).

Noget med at lege med baud-rate osv inde i kontrolpanel på den bærbare, så baudrate blev langsom nok til at snakke med ECU - og bingo, fejlmeddelelser direkte på skærmen, muligheden for at måle på alle komponenter fra den bærbare osv - og tusind gange nemmere at leve med en Monomotronic motor.

[jensjakob]

Mere læsning:
doc.vwclub.org.ua/injector/mono-motronic_02.zip - side 3.

[jensjakob]

Måleværdier for spjældpotentiometer:
www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachmen...?attachmentId=555837

www.motor-talk.de/attachment/555837/Dros...Poti_pr%C3%BCfen.jpg

Set ind mod stikket er ben:
5 4 2 1

5 er +
1 er minus
2 er signalben for det lave potmeter
4 er signalben for høje potmeter

Måling mellem ben 1 og 2:
Stigende modstand op igennem den første 4-del af spjældets vandring, konstant modstand derefter.
Målingen skal starte mellem 600 og 3500 ohm - tallet er ikke vigtigt - det vigtige er at modstanden stiger støt når spjældet drejes.
(Jo, jeg tog fejl tidligere og troede at det skulle starte ved 600 og ende på 3500..... - sådan er det altså ikke....)

Måling mellem ben 1 og 4:
Konstant modstand op igennem første 4-del af spjældets vandring, derefter stigende modtand.
Igen - modstanden skal være mellem 600 og 6000 ohm - og stige jævnt.
Altså ikke "fra 600 til 6000" - men "ligge på et sted mellem 600 og 6000 ohm i den ene ende, og stige jævnt når der drejes på spjældet...)

[jensjakob]

Og mange gode links til læsestof om Monotronic, fejlsøgning osv:
http://t3nettet.dk/forum/r4i-fora/79802-meget-godt-laesestof-om-monomotronic-link-rettet