T3nettet og T3Klub Danmark forum
T3 Fora.. => R4i Fora => Emne startet af: T3sen efter 03. Januar 2014 kl: 22:55:15
-
Er det slidt?
Skal det være så sort? kulstøv leder jo.
(http://i44.tinypic.com/wh0a43.jpg)
(http://i40.tinypic.com/2qs0ack.jpg)
& #955;
-
Tjaaaeeee, Hvad kan man sige om det, ikke andet end at det burde være skiftet for mange kilometer siden.
Med hensyn til farven kan man sige at den har kørt med en lidt fed blanding, men det er tørt og indikerer ikke stort olieforbrug!
MVH PETER
-
Tak, jeg det var jo også en del information.
Jeg går ud fra at du mener det burde være skiftet pga. lidt erosion af den midterste elktrode.
(jeg ved ikke hvordan et nyt ser ud)
Men den smule erossion har vel ikke ret meget at sige er mit gæt.
Fed blanding, giver ufuldstændig forbrænding så kul efterlades på tændrør og lejlighedsvis har jeg observeret sort røg fra udstødning.
Motoren bruger nok ikke olie, men har højest kørt 500 km med motoren, så ikke meget erfaring.
-
Altså, helt ærligt så er det tændrør ikke en SMULE eroderet, det er fuldstændig ude af stand til at få din fine motor til at yde sit bedste!
Køb nye og få dem monteret hurtigst muligt, så vil du omgående blive en glad mand!
Tændrør er en af de billigste sliddele på en bil, så hvorfor spare der!
MVH PETER
-
Jo, ok, så meget eroderet. :oops:
Min erfaring med tændrør har hidtil kun været med det der sidder i plæneklipperen.
Men jeg skifter selvfølgelig alle 4 tændrør.
Først vil jeg dog gerne have orden på det blandingsforhold,
problemet med for "fed" blanding.
For det ødelægger måske tændrør og katalysator?
Så jeg er ved at adskille lidt ting og sager der sidder
i forbindelse med indsugningen.
Alt sammen lidt i blinde.
Men jeg kan da se at gaspedalen drejer et spjæld fra den ene side,
og i modsat sidder noget plast med et stik med 4-(5) ben.
Det må være det famøse spjældpotmeter.
-
ja det tændrør har set bedre tider, en nødløsning er at give det en god tur med en (helst)messingbørste, en finhåret stålbørste, kan også bruges i mangel af bedre ;)
ser alle tændrør ens ud?
for hvis det ene er markant mere sort, tyder det på fejl på tænding og/eller ventiller mm. på den enkelte cylinder!
hvis tændrørene ikke er ens i farve, er en kompressions/lækage måling en hurtig og god ting for at afdække om problemet er internt eller eksternt i motoren.
-
T3'sen
Som jeg læser det, også i dit tidligere indlæg omkring strømfordeleren, så har du ikke så lang erfaring med din motor (det har jeg heller ikke med mine :) )
Jeg har ingen ide om dit kørselsmønster i.e. korte/lange ture, små omdrejninger/godt med gas, lav oktan/det modsatte.
Jeg er helt med på, at der er mennesker (og sikkert med god ret, der er uenige i det jeg nu skriver, men jeg gør det alligevel, for det er min erfaring)
En motor, specielt "de gammelmotorer" vi kører med bliver pint og plaget med det køremønster vi har idag. Når vi læsser 1 liter benzin ned i tanken, anvendes 20% til drift, resten til spildvarme, og vi forsøger efter bedste evne (og tro) at kunne omdanne noget af den spildvarme til fremdrift, det lykkes sjældent.
Når nu du kikker på dit tændrør, der er helt kullet til, så kunne du også spørge dig selv: "Hvordan ser resten af mit topstykke ud, ventiler, og stempeltop ? De kunne jo være/er lige så sorte ?
Jeg ville ikke begynde med at rode med blandingsforhold, jeg ville give bilen et nyt luftfilter, olie, og oliefilter, og 4 nye tændrør (veljusterede), en hel tankfuld Shell V Power benzin, og så en tur ud på motorvejen, hvor jeg langsomt men sikkert presser nålen mere og mere pr 10 kilometer mere i timen, i en kørelængde der ligner 250 km minimum.
Jeg er sikker på at du vil opleve en helt anden bil.
Derefter kan du køre på alm 95 oktan fupbenzin, og hver femte gang bruge V Power, men husk, kørsel skal være frisk, og ikke søvnig omdrejningstal, så dør maskineriet.
Venlig hilsen (een der gør det)
Bent
-
Hvis motoren er sodet godt til indvendig kan en "danskvandskur" gøre underværker:
Motoren skal være gennemvarm. Der skal være fri adgang til karburator eller indsprøjtning. Giv motoren jævn gas op til 3000 - 3500 rpm og giv den så en sjat danskvand mens omdrejningerne holdes. Den vil garanteret "dykke" i omdrejninger og man bør IKKE stå lige ud for udstødningen. Det er SORT det der kommer ud. MEGET sort, men ventiler med mere bliver rengjort og motoren får ofte en helt anden og bedre gang.
Især hvis du efterfølgende skifter tændrør, olie og oliefilter, luftfilter og det hele spiller perfekt.
Husk også et kig på tændkabler, rotor og fordelerdæksel.
Hvad dit tændrør angår er det ikke alarmerende, med mindre du har pillet det ud efter en længere tur ? Mange stop / start og korte ture gør, at tændrørene ikke bliver brændt rene. En halvkold motor vil pr. definition altid gå med federe blanding end en gennemvarm.
Hvis du kører med "sprøjt" er temperatursensorerne ret afgørende for blandingen.
Der sidder i såfald en ved dit termostathus. Den sidder med en simpel låseclips og kan skiftes på få sekunder hvis du har en ny parat.
Så undgår du spild af for meget kølervæske.
-
Jeg ville ikke begynde med at rode med blandingsforhold, jeg ville give bilen et nyt luftfilter, olie, og oliefilter, og 4 nye tændrør (veljusterede), en hel tankfuld Shell V Power benzin, og så en tur ud på motorvejen, hvor jeg langsomt men sikkert presser nålen mere og mere pr 10 kilometer mere i timen, i en kørelængde der ligner 250 km minimum.
Jeg er sikker på at du vil opleve en helt anden bil.
Bilen har en katalysator, og ifølge dette fra Haynes kan det ødelægge
katalysatoren at køre med forkert blandingsforhold.
(http://i41.tinypic.com/zwkawn.jpg)
Så derfor kører jeg ikke i den nu.
Hvis motoren er sodet godt til indvendig kan en "danskvandskur" gøre underværker:
Hvad dit tændrør angår er det ikke alarmerende, med mindre du har pillet det ud efter en længere tur ? Mange stop / start og korte ture gør, at tændrørene ikke bliver brændt rene. En halvkold motor vil pr. definition altid gå med federe blanding end en gennemvarm.
Hvis du kører med "sprøjt" er temperatursensorerne ret afgørende for blandingen.
Der sidder i såfald en ved dit termostathus. Den sidder med en simpel låseclips og kan skiftes på få sekunder hvis du har en ny parat.
Så undgår du spild af for meget kølervæske.
Jeg har kun kørt korte ture, da der er problemer.
Jeg tror det med temperaturføleren kan være hvor problemet ligger.
En måling her ved 8 grader var ca. 4000 ohm, og det er vist acceptabelt.
(ca. 3200 ohm ved 10 grader er opgivet for den NTC modstand).
Først når alle andre lys er ude giver jeg den en danskvand,
og en gang ræs.
Som en slags sidste måltid, nadver, den sidste drink.
-
Den største fare for din katalysator er uforbrændt benzin. Hvis det samler sig i kat' en og antænder er den ikke en blød flæskesvær bevendt.
Det kan godt ske, at katalysatorer soder til. Det nedsætter motoreffekten ret så drastisk, men kan som regel bankes ud med lidt håndfast vold.
Hvis du har katalysator har du dermed også indsprøjtning. Bortset fra temperaturfølerne og luftmassemåleren kan du nok ikke gøre så meget ved blandingen uden at have noget målegrej til det formål.
Selvfølgelig kan du satse og gå fra lambdaen til du har udskiftet 2/3 i motorrummet, men der er ingen garanti for at ramme fejlen.
Jeg har selv stået i en lignende situation med en Ford der skulle til syn og udskiftede derfor lidt i blinde en masse unødvendige dele.
Lambda og katalysator som det første, så spjældhuspotentiometer og et par temperatursensorer. Som det sidste fortvivlede forsøg skiftede jeg map-sensoren ( den har du vistnok ingen af ? ) og vupti! Glat igennem syn og en forbedring på næsten 3 km pr. liter dyre dråber.
-
Den største fare for din katalysator er uforbrændt benzin. Hvis det samler sig i kat' en og antænder er den ikke en blød flæskesvær bevendt.
Det kan godt ske, at katalysatorer soder til. Det nedsætter motoreffekten ret så drastisk, men kan som regel bankes ud med lidt håndfast vold.
.
Jeg har taget katalysatoren af, og jeg kal let se igennem den. Der er selvfølgelig sod, da bilen ikke går rigtig, men ikke så meget at jeg tror det kan være et problem. Jeg har taget et billede gennem katalysatoren:
(http://i43.tinypic.com/sdhj0x.jpg)
Hvis du har katalysator har du dermed også indsprøjtning. Bortset fra temperaturfølerne og luftmassemåleren kan du nok ikke gøre så meget ved blandingen uden at have noget målegrej til det formål.
RP har vist ikke luftmassemåler.
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_94.PDF
http://www.vw-club.ru/service/manuals/A2_1/1081-04d.pdf
Ifølge dette er systemet kontrolleret af:
a) Temperaturføler for kølevand 025909041A
Her har jeg nu sat en ny i, men den gamle har jeg målt til at være OK
b) RPM og krumtap position fra fordeleren
Det har jeg ikke testet, og jeg kan vel ikke gøre meget ved det.
c) "Throttle position sensor"=Spjælpot
Har ikke målt på den endnu.
d) Lambda-sensoren
Den har jeg skruet ud, og testet den som anvist på videoer:
http://www.youtube.com/watch?v=QM2jO0_Cah0
, og jeg tror den er ok.
Det var en BOSCH sensor der sad i. Jeg har så alligevel købt en anden sensor MTE-Thomson, men den er nok ikke så god som den gamle.
(http://i42.tinypic.com/28u30cj.jpg)
Jeg burde selvfølgelig have målt på lambda-sonden før jeg skilte ad og med motoren startet.
e) Temperaturføler for luft ved dysen.
Her har jeg verificeret modstanden ved én temperatur, men må nok prøve at måle samtidig med at jeg bruger en hårtørre på sensor.
Selvfølgelig kan du satse og gå fra lambdaen til du har udskiftet 2/3 i motorrummet, men der er ingen garanti for at ramme fejlen.
Jeg har selv stået i en lignende situation med en Ford der skulle til syn og udskiftede derfor lidt i blinde en masse unødvendige dele.
Lambda og katalysator som det første, så spjældhuspotentiometer og et par temperatursensorer. Som det sidste fortvivlede forsøg skiftede jeg map-sensoren ( den har du vistnok ingen af ? ) og vupti! Glat igennem syn og en forbedring på næsten 3 km pr. liter dyre dråber.
Når jeg nu får testet lidt mere samler jeg og starter op.
Så kører jeg til syn og ser hvad der sker.
Derefter arbejder jeg nok lidt mere på sagen, adskiller alt, og tilser den her som bos1 har foreslået
(http://billedeupload.dk/images/lkFQ.jpg)
Den sidder jo mellem manifold og indsprøjtningssystem kan jeg se.
-
du har mulighed for at justere dit tændingstidspunkt, ved at dreje på strømfordeleren og ved hjælp af en tændingspistol
-
du har mulighed for at justere dit tændingstidspunkt, ved at dreje på strømfordeleren og ved hjælp af en tændingspistol
Strømfordeleren er det hele her:
(http://vwnettet.dk/bb-media/pictures/6/4/96746/j12577.jpg)
Og den kan drejes, som vakumpumpen på en JX.
Det er vel meget vigtig at de tændkabler bliver sat i de rigtige steder, jeg lavede den her tegning
da jeg tog dem af. Det må vel være en slags standard?
(http://i44.tinypic.com/209fsoy.jpg)
Jeg har hørt om tændingspistol, men har ingen erfaring med det.
-
Vognen med RP motoren blev synet i dag.
Godkendt.
Ingen bemærkninger til emission. :)
Tak for hjælpen.
-
Fedt, tillykke.
Venlig hilsen
Bent
-
Lad os lige gå tilbage til start:
1) Hvad kan der siges om det her tændrør: Ja, det er sort. Kan vi så konkludere, at bilen kører med for fed blanding? Nej under ingen omstændigheder. Hvis man starter en hvilken som helst spritny motor fra kold og lader den stå 5 min i tomgang, hvilken farve er tændrøret så? Kulsort, for alle benzinmotorer overdoserer benzin i koldstartsfasen - det var det, der i gamle dage hed "choker". Før vi kan sige noget som helst, er vi derfor nødt til at spørge: Hvilke driftbetingelser havde tændrøret, inden det blev skruet ud? Ser det også sådan ud efter 20 km med speederen i bund på motorvej, så har vi et problem. Er det skruet ud efter en 2 min. tur i 2 graders varme, så er det helt normalt.
2) Forestillingen om at kunne teste en lambdasonde med et digitalt multimeter er sjov, men ikke realistisk. Lambdasomder leverer pendlende spænding. Digitale multimetre skal vælge at vise nogle tal i displayet - hviklet tal skal de vise, når spændingen konstant pendler ml. 0 og 5 V? Hvis man har et gammelt analogt instrument, der reagerer hurtigt, er man bedre stillet. Lambdasonderne i en RP-motor er robuste som brosten. De holder og holder og holder.
3) Strømfordeleren skal selvfølgelig stå rigtigt. Man laver en basisindstilling med en tændingspistol, så klarer Monomotronic resten. Det betyder, at hvis man holder grabberne fra fordeleren, så står tændingen notorisk korrekt indtil der bliver pillet igen.
4) De typiske fejlkilder på monomotronic styrede motorer er gummimanchetten under indsprøjtningen - den revner, og så suger den falsk luft - så går styringen amok i at prøve at regulere blandingsforholdet, dernæst er der temperaturføleren, der informerer styreboksen om motorens temperatur og dermed om det ønskede blandingsforhold - den er sårbar og holder ikke motorens tid og endeligt er der naturligvis alle sliddelene i tændingen - tændrør, kabler, rotor og fordelerdæksel.
Ellers er det bare enjoy - Monomotronic er et af de simpleste og mest fejlfrie motorstyringssystemer, der nogensinde er lavet.
-
Lad os lige gå tilbage til start:
1) Hvad kan der siges om det her tændrør: Ja, det er sort. Kan vi så konkludere, at bilen kører med for fed blanding? Nej under ingen omstændigheder. Hvis man starter en hvilken som helst spritny motor fra kold og lader den stå 5 min i tomgang, hvilken farve er tændrøret så? Kulsort, for alle benzinmotorer overdoserer benzin i koldstartsfasen - det var det, der i gamle dage hed "choker". Før vi kan sige noget som helst, er vi derfor nødt til at spørge: Hvilke driftbetingelser havde tændrøret, inden det blev skruet ud? Ser det også sådan ud efter 20 km med speederen i bund på motorvej, så har vi et problem. Er det skruet ud efter en 2 min. tur i 2 graders varme, så er det helt normalt.
Det er skruet ud efter 2 minutter i 2 graders varme.
Meningen var at køre bilen ned i en parkeringskælder jul-nytår,
men da den nær ikke var startet blev det opgivet.
Så kun en 1 km til en tankstation, tanke en ½ tankfuld, 1 km tilbage igen.
(skruede et af hjulene af, så er den mindre tiltrækkende at molestrerer)
2) Forestillingen om at kunne teste en lambdasonde med et digitalt multimeter er sjov, men ikke realistisk. Lambdasomder leverer pendlende spænding. Digitale multimetre skal vælge at vise nogle tal i displayet - hviklet tal skal de vise, når spændingen konstant pendler ml. 0 og 5 V? Hvis man har et gammelt analogt instrument, der reagerer hurtigt, er man bedre stillet. Lambdasonderne i en RP-motor er robuste som brosten. De holder og holder og holder.
Nu havde jeg ingen erfaring med lambdasonder, så jeg skiftede den for en sikkerhedsskyld,
fordi jeg ingen erfaring har med benzinmotorer andet end plæneklipperens.
Men testen med digitalmultimeter fortalte mig at den gamle sonde ikke var helt død, så jeg forstår at jeg nok kan regne den for god.
Biltemas lambda måler er vel bare et hurtigt analog instrument med så stor indgangsmodstand at det kan tilsluttes direkte til lambdasonden.
http://biltema.dk/da/Bil---MC/Bil-tilbehor/Bil-el/Bil-instrumentbrat/Lambdamaler-32257/
(http://i44.tinypic.com/aoxkdt.png)
Hvis jeg nu satte lambdasonden i en JX, så forstår jeg at den burde vise mager
blanding altid, og først over røggrænsen vise fed blanding (ingen ilt tilbage).
Og rigtig indstillet bør den jo aldrig vise dette.
3) Strømfordeleren skal selvfølgelig stå rigtigt. Man laver en basisindstilling med en tændingspistol, så klarer Monomotronic resten. Det betyder, at hvis man holder grabberne fra fordeleren, så står tændingen notorisk korrekt indtil der bliver pillet igen.
Jeg har ikke gjort andet end tage fordelerdækslet af og rense lidt.
4) De typiske fejlkilder på monomotronic styrede motorer er gummimanchetten under indsprøjtningen - den revner, og så suger den falsk luft - så går styringen amok i at prøve at regulere blandingsforholdet, dernæst er der temperaturføleren, der informerer styreboksen om motorens temperatur og dermed om det ønskede blandingsforhold - den er sårbar og holder ikke motorens tid og endeligt er der naturligvis alle sliddelene i tændingen - tændrør, kabler, rotor og fordelerdæksel.
Jeg skiftede: Tenperaturføler, lambdasonde, tændrør. Rengjorde tændkabler.
Men det gik vognen gennem syn.
Men første start gik stadig ikke let da jeg ville starte bilen efter 3 ugers tilstand.
Ved første omgang lød det som den ville starte, men gjorde det ikke.
Så drejede jeg nøglen igen, og da lød den ret død, men kom igang efter
nogle sekunder, og det lød lidt som om den ikke tændte på alle cylindre
med det samme. Da den først var varm startede den øjeblikkelig.
Da det jo er Mono-point må alle cylindre få samme blanding, men kan det være at den får for lidt benzin i starten?
Evt. fordi benzinen er løbet tilbage til tanken så der står luft i benzinslangen efter
længere tide stilstand?
Det med kaburatorsprit har jeg heller ikke prøvet endnu.
Ellers er det bare enjoy - Monomotronic er et af de simpleste og mest fejlfrie motorstyringssystemer, der nogensinde er lavet.
Det glæder mig jo meget at høre.
-
ellers få fat i bogen der hedder, bilens motorstyring och bränselsinsprutnngssystem fra haynes, den er godt nok på svensk (ikke et problem hvis man som jeg er fra nordkysten :cheer: ) men den er rigtig god , og der står næsten alt du har brug for at vide om motronic og andre systemer
jeg er rigtig glad for min