Tandremmen står stille!

[brian]

Ja - det er jo på én gang både klassisk og sørgeligt.
[/quote]
Jo, sørgeligt og pokkers ubelejligt.

Sternfladen kan helt sikkert fræses, så den bliver plan igen. I den forbindelse vil jeg meget anbefale at låne den rigtige fræser. Tit kan man låne sådan en mod en sending basser til i kaffestuen. Sandpapir, fantasifulde opstillinger etc.? Been there, done that - never worked. Man gør sig ingen forestillinger om, hvor hårdt et stykke - i forvejen højkvalitets - akselstål, der har fået tæsk af et exende takthjul, er blevet.

Det med at låne værktøjet tror jeg ikke jeg kan finde ud af,
så ert er ganske rigtig fantasifulde opstillinger med sandpapir der var i tankerne.

Den fræser må vel kunne købes et sted, men nok ikke billigt.

Hovwdiaudis takthjul udmærker sig efter min erfaring ved at være skæve, så alle remhjul etc. kommer til at exe med stærkt forøget belastning på den stakkels bolt til følge.

Den rigtige løsning i dette tilfælde, tror jeg, er at fræse sternfladen, sætte rørsplitter i, samle ved hjælp af 12.9 bolt og blå Lock-tite.

Ærgeligt med Howdiaudis takthjul, det er sikkert det samme som sælges af Krogslund.

Rørsplit-løsningen kræver at motoren sænkes ned så man kan komme til med boremaskine.

Men allerførst anbefaler jeg, at du letter toppen af, så vi kan se, hvor mange tæv stemplerne har fået, og hvor mange ventiler, der er blevet smukt S-formede...

Jo, men lysten til dette er minimal, og jeg er sikker på at ingen ventiler er bøjede, men der er jo nok ingen vej uden om lige at bekræfte det.

Alt i alt kræver det lidt tid for mig at indse at der er et stort besværligt problem.

[brian]

Jeg var ved en VW idag, de havde desværre ikke kendskab til det fræseværktøj til enden på krumtapakslen.
Men der findes jo mere end en VW i danmark.

Hvis man sætter en anden krumtapaksel i motoren skal stemplerne vel tages
ud?
Og man er nødsaget til at måle på hvor langt de de går op over blokken mod topstykket?

Hvor længe mon en god sandpapirsslibning af krumtappen kan holde?

Går det at spænde takthjulet med modhold gennem gearkasse til bremsede hjul?

Egentlig skulle man jo tro det, da gearkassen jo kan holde til at man bremser bilen med motoren gennem gearkassen.

[Jarl]

Nu forholder vi os lige realistisk til skadesscenariet:

1) Motoren skal ud - det er langt det nemmeste.
2) Toppen skal af og formentlig skiftes.
3) Når motoren er ude, så flår du krumtappen ud - så vil jeg gerne forære dig en ny med intakt sternflade
4) Når krumtappen alligevel er ude, så får den lige nye stempelringe (hvis sliddet tillader denne nemme løsning) og plejllejer samt nye pakninger alle vegne.

Og så svar på de ovennævnte spg:

At SMC ikke kender VW's værktøj overrasker ikke. Fræseren fåes alle vegne i Tyskland - eksempelvis ebay.de og Dieselkontor.
Stemplerne skal ikke nødvendigvis ud, når man skifter krumtap, men man skal selvf. måle overstanden, så man kan vælge toppakning.
Sandpapirsslibning? Spørgsmålet er, hvor mange måneder du skal bruge på at lave synlige ridser i et stykke benhårdt akselstål.
Nej, man må ikke tage modhold gennem gearkassen. Bolten skal strammes 90 nm + 90 grader - det er temmelig meget for de to tænder i gearkassen, der ulykkeligvis står i indgreb. - Men det er jo ligegyldigt - du tager jo alligevel bundkarret af - right?

God fornøjelse.

[kh]

Har en billig blok, men anbefaler at den bliver honet, og som Jarl er inde på, pak den lige om engang, Har også topstykke !

Mvh. KH.

[brian]

Nu forholder vi os lige realistisk til skadesscenariet:

1) Motoren skal ud - det er langt det nemmeste.
2) Toppen skal af og formentlig skiftes.
3) Når motoren er ude, så flår du krumtappen ud - så vil jeg gerne forære dig en ny med intakt sternflade
4) Når krumtappen alligevel er ude, så får den lige nye stempelringe (hvis sliddet tillader denne nemme løsning) og plejllejer samt nye pakninger alle vegne.

Og så svar på de ovennævnte spg:

At SMC ikke kender VW's værktøj overrasker ikke. Fræseren fåes alle vegne i Tyskland - eksempelvis ebay.de og Dieselkontor.
Stemplerne skal ikke nødvendigvis ud, når man skifter krumtap, men man skal selvf. måle overstanden, så man kan vælge toppakning.
Sandpapirsslibning? Spørgsmålet er, hvor mange måneder du skal bruge på at lave synlige ridser i et stykke benhårdt akselstål.
Nej, man må ikke tage modhold gennem gearkassen. Bolten skal strammes 90 nm + 90 grader - det er temmelig meget for de to tænder i gearkassen, der ulykkeligvis står i indgreb. - Men det er jo ligegyldigt - du tager jo alligevel bundkarret af - right?

God fornøjelse.

Tak, den her liste overvældede mig :-)

Jeg har købt en anden T3 motor, som jeg vil forsøge at sætte i.
Den defekte har jeg dog drømme om at få repareret.

Hvad er lettest:
at tage motor-gearkasse ud
bytte motor rundt
sætte motor-gearkasse i igen.

eller:

Bare skifte motoren, og lade gearkassen sidde?


Den "nye" motor har iøvrigt 2 lydpotter, det har jeg aldrig før set på en T3,
hvad betyder dette?

[POLLE955]

Hej Brian ! er det ikke en oxi-kat der er på nogle tyske dieselbiler , er det en lille kort en der sidder før lydpotten .
hilsen poul

[Jarl]

Det er vist et religiøst spørgsmål. Jeg foretrækker altid at tage motoren solo - så slipper man for at bakse med trækakslet, koblingscylinder og div. småsnaller. Samtidig ved jeg, at andre har det diametralt modsatte synspunkt.

To pottelignende ting? Og sidder den ene på forrøret, og er tydeligt mindre end den "rigtige" potte? Det kunne evt. være en katalysator.

EDIT: Slået med få minutter af Poul  :oops:

[POLLE955]

Ja Hvis man ikke passer på bliver man overhalet af en snejl . :lol:

[brian]

Det er vist et religiøst spørgsmål. Jeg foretrækker altid at tage motoren solo - så slipper man for at bakse med trækakslet, koblingscylinder og div. småsnaller. Samtidig ved jeg, at andre har det diametralt modsatte synspunkt.

To pottelignende ting? Og sidder den ene på forrøret, og er tydeligt mindre end den "rigtige" potte? Det kunne evt. være en katalysator.

EDIT: Slået med få minutter af Poul  :oops:

Jo, at lade gearkassen sidde lyder umiddelbart som det letteste.
Det kan dog bekymre mig om det er til at få akslen fra gearkassen
til at ramme ind i koblingspladen?
Mener at have hørt at der skal bruges noget til at centrere,
men jeg kan ikke se logikken i det, for koblingspladen
var vel centreret at de blev afmonteret.

Der sidder en lille potte på forrøret, og den bagerste er af den type
så, vist var på de aller seneste årgange, lidt tykkere.

Betyder det som Poul siger at motoren sandsynligvis er fra en importeret fra tyskland?

[Jarl]

Koblingspladen skal kun centreres, hvis du skifter den. - Og jeg vil da i det mindste anbefale at tage den ud og kigge på den. Det er i øvrigt nøjagtigt samme proces, hvad enten gearkassen kommer med ud eller ej. Hvis du er skrap, så kan du centrere koblingspladen med en lillefinger - fingeren ind gennem fortandingen, og mærke efter, om den sidder ret ud for pilotlejet (det bør du også tjekke - ligesom shimmerringe i begge sider, udrykkerleje og føring til samme):

[Aran]

Jeg er enig med Jarl: Jeg ville til enhver tid lade gearkassen sidde, hvis det ikke er tvingende nødvendigt, at rode med koblingscylinder, trækaksler, ophæng og skiftefunktion.
Medmindre koblingen er skiftet for nylig, er der al mulig grund til, at tage en ny med i overvejelserne. Der ER ikke noget mere drønirriterende end, at skulle have adskilt motor og gearkasse efter få kilometer p.gr.a. en slidt kobling. Det er først i det sekund, at du løsner trykpladen, at koblingen ikke længere centrerer, men i langt de fleste tilfælde kan en stump rør - evt. beviklet med lidt isoleringsbånd gøre det ud for en centreringsdorn (Eller man kan investere i / låne sig frem )

[brian]

Motor-gearkasse er fastgjort 3 steder:
bagerst på gearkassen og på siden af selve motoren på langsgående bøjler.

Hvis gearkassen bliver siddende, må den enten skulle understøttes nedefra,
eller hænges op i undervognen?

Hvis den understøttes nedefra, er det jo problematisk at hæve og sænke
vognen, da gearkassen jo bliver liggende.

Motoren kan enten tages af sammen med de langsgående bøjler,
eller bare tages ned af dem.

Hvis bøjlerne bliver sidende, så bliver der vel problemer med mulighed
for at rykke motoren frem og tilbage i forhold til gearkassen.

Generelt er det vel svært at få dem tunge motor til at ramme den
ligeledes tunge og fastgjorte gearkasse med millimeters nøjagtighed?

Kort sagt, hvordan klares det her problem lettest?

[Jarl]

Hvis det sker uden lift og andet værkstedslir, så kan du gøre sådan:

Gearkassen får lige en bagagestrop med skralde rundt om koblingshuset. Så kan du styre den.
Gearvælgerarmen tages af, for motor/gearenheden skal vippes lidt bagud.
Alt lir - kabler, slanger, ledninger tages af motoren. (start med at tage batteri - ). Startmotoren og udstødningen pilles af.
Nu etableres noget løftehalløj til motoren - værkstedsdonkraft, palleløfter, talje monteret på en tværbjælke over motoren - jeg ved ikke, hvad du har. Der sættes løft på, så motorbøjlerne aflastes. De - bøjlerne - pilles af begge to. Motoren frigøres fra gearkassen - dvs. de 717 bolte mellem motor og koblingsklokke.
Fjern oliepind.
Der sænkes lidt, så motoren begynder at tilte bagud, og den kan forskydes tilstrækkeligt til at gå fri af koblingsklokken. Nu er den fri - du kan bare sænke den ned. Hvis ikke det allerede er gjort, så skal karrosseriet nu hæves, så motoren kan komme ud under det.

Når den nye motor skal ind, så er det samme procedure bagfra. Når højgearakslen skal ind og ramme pilotlejet, så skal der gefühl til. Det kan være hensigtsmæssigt at have to taljer i sving, for så kan man styre motorens bevægelser præcist. Men når den hænger i en wire, så er den ikke så tung at vrikke med, og med et godt fast greb rutscher den lige på plads. Tjek herunder, at motor og gearkasse er parallelle i alle planer, og sæt evt. i gear mens du drejer lidt på krumtappen for at ramme fortandingen. Det er slet ikke så svært, som det måske lyder, men husk - du må ALDRIG falde for fristelsen til at tvinge motor og gearkasse sammen vha. boltene. - Det skal glide sammen med håndkraft - først bagefter må der spændes.

[brian]

Hej Brian ! er det ikke en oxi-kat der er på nogle tyske dieselbiler , er det en lille kort en der sidder før lydpotten .
hilsen poul

Jo, muligvis, hvad er der at sige om den:

[brian]

Hvis det sker uden lift og andet værkstedslir, så kan du gøre sådan:

Mange tak for beskrivelsen, det lyder til at være en overkommelig opgave.

Kan du sige noget om i hvilken T3, motoren har siddet?
ud fra billederne af motor og motorophæng.
De langsgående rør til motorophæng er meget forskellig fra
dem der sidder på den T3 kassevogn jeg har.

Slangen ud fra bagsiden af topstykket er mindre end en meter,
på min kassevogn går den helt op foran.