T3nettet og T3Klub Danmark forum
Off topic => Generelt => Emne startet af: Herr_Jensen efter 21. Januar 2009 kl: 23:18:56
-
Hey alle,
Jeg er ved at lave el og skal bla. have sluttet 4 fjernlys til en kontakt. Jeg har pr0vet at vaere lidt kreativ med mm2 paa ledningerne eftersom jeg tror min gamle metode med at give alt 6mm2 ikke holder i laengden...
Hvis jeg antager hvert saet lys tager 15 amps (altsaa 7.5 hver) burde de st0rrelser jeg har taenkt mig vel vaere fint inde for smertegraensen ikke? Er det 'acceptabelt' at kaede 4 lys sammen paa den maade jeg har taenkt mig eller er det noget klamp?
Jeg havde taenkt mig at sikringen skulle vaere 7.5. Siden jeg kaeder 4 sammen er jeg saa tvunget op i en 15 amp?
Mange tak,
: )
-
Must have?
http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/ASIN/0895862387
-
Do have...
http://www.t3nettet.dk/viewtopic.php?p=63840&highlight=#63840
Men b0ger faar dig kun saa langt. Jeg haaber paa en garvet hund giver sit besyv med.
: )
-
Ahhh klamp- fire lamper ud af et relæ.!!
Jeg har altid max 2 lamper på hvert relæ. Prøv lige at regne lidt på det der igen. Der er vist lidt galt med formlen ??
2 stk 30 amp arbejdsrelæer af god kvalitet som minimum, de kan jo altså stadig styres af den samme stel ledning til 1 kontakt
4¤ er en ganske udmærket størrelse til normale projektører.
-
Altså stelstyring er min mening, hvis ikke lige det fremgik, sorry.
-
Du mener at kontakten styrer stel istedet? Kontakt fra minus og til 86 og plus til 85 og 87 og 30 til lygterne? Naeh vent... nu forvirrer jeg mig selv... Jow den skulle da vaere god nok ikke?
Godt at vide at 'man' bruger max 2 lygter paa et relae : ).
Kan saadan en faetter her bruges?
http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=462&iItemId=88091
Den er grim... saa jeg vil egentlig hellere bare bruge almindelige tror jeg. Det er da mere 'clean' er det ikke?
Tak : )
-
7,5*4 = 30A = 60A sikring = min. 2 relæer, men helst 4... Og så bruger du bare løs af dit 6mm^2 kabel :wink:
/Mads
-
Sammenbygget eller 2 løse, det er vist en smagssag :lol:
Og hvis man laver stelstyring skal man ikke bruge så store relæer.
Lad mig lige se om jeg kan forklare det på tryk, fremfor bare at lave det.
For nemheds skyld laver vi lige et normalt setup med 2 frontprojektører.
+ fra batteri ( sikring nær batteri) direkte til lygte +
stel ( - ) fra lygte til 30 på relæ, 87 på relæ til kontakt og derefter direkte på stel.
Til at styre dette relæ tager vi en styreledning fra bilens normale fjernlys ind på 85 og 86 til stel.
Dvs. der står strøm ud til lygterne og ikke i relæerne eller i 80 % af ledningerne.
Hvis din kontakt er tændt og du tænder fjerlyset er der nu power til projektørerne.
Hvis du skal kunne bruge det som arbejdslys og ikke køre sammen med fjernlysene tager du selvfølgelig bare din + ( styrestrøm) over tænding eller andet der kun virker når der er tænding på) til klemme 85.
Er det tågesnak ???
Husk på hvorfor vw's kontakter m.m. smelter ..... fordi + hovedstrømmen går igennem dem.
I modsætning til japanerbiler hvor der sjældent er strømprobler trods de kører med den halve tykkelse ledninger.
4¤ eller 6¤ direkte til projektør, resten kan klares i 1.5¤ eller 2¤ hvis du vil være god.
-
Og hvis man laver stelstyring skal man ikke bruge så store relæer.
Hej Parkhave.
Forstår jeg det korrekt i mit hoved - at fordi relæ sidder efter forbruger (pæren), så er der allerede sket et vist spændingsfald inden relæ, og derfor er strøm over relæ mindre end hvis relæ sad på plus-siden???
Hvor meget mindre kan relæer dimensioneres?
Gode hilsner
Jens Jakob
-
Jeps, forbrugeren, altså pæren i dette tilfælde skulle jo sådan set helst have brugt al power til at lyse med.
Men strøm i biler er normalt svært at overdimensionere :lol: :lol:
-
Men løber elektronerne ikke fra minus til plus på et batteri / galvanisk element ved forbrug?
-
7,5*4 = 30A = 60A sikring = min. 2 relæer, men helst 4... Og så bruger du bare løs af dit 6mm^2 kabel :wink:
/Mads
sikringen dimensiones efter forbrug +10%!
sådan lærte vi det på tekniskskole, det andet er overkill og kan resultere i kabelbrand før sikringen springer!
mht kabel til tågelygter ville jeg nøjes med 4¤ hvis det er 55-60watts pærer, er det 100-110watts pærer kan det vær godt med 6¤ 8)
men som andre os har nænt kan du dårligt overdimensioner ledningerne i en bil, men der findes sådan en tabel man kan bruge, hvor den går ud fra hvor lang ledningen er kontra forbrug, har du ik den tabel i din bog? :roll:
-
Jeps, forbrugeren, altså pæren i dette tilfælde skulle jo sådan set helst have brugt al power til at lyse med.
What the F... er det for noget vrøvl.
Men strøm i biler er normalt svært at overdimensionere :lol: :lol:
Kurt
-
ja ja!! din strømtyv, du ved jo godt hvad jeg mener. :lol:
På det tidspunkt jeg skrev det var jeg egentlig på vej ind på sofaen :lol: :lol: :lol:
Men princippet i stelstyringen er der vel ikke noget galt med Herr Überbackmeister :lol: :?:
-
????????????????
Fisk!
I et kredesløb er der kun en strøm (dvs. ampere).
Ved at køre fast + på lampen, vil der i tilfælde af gennemgnavning, mod stel, af ledning fra lampe til relæ ske det at lampen lyser konstant (indtil man fjerner sikring, eller akku er tappet)/eller at skadesstedet står og "svejser" med de 15 A som 2 lamper rykker.
Mvh Peter
PS Således opfattet af mig, hvis det er helt i skoven, så må vi udbede os en tegning fra PARKHAVE.
-
:wink:
Jeg er er lutter øre.
:idea: :idea: :idea: :idea:
Poul
-
Tegning HA! :lol: :lol:
(http://i42.tinypic.com/2gulcgw.jpg)
Første kreds - fødestrøm til projektør
1= + til extra projektør
2= sikring til ext.proj
3= Klemme 30 på relæ - Kun hertil er der 12 V så længe relæet ikke er aktiveret.
4= Klemme 87 på relæ - Her kommer der først 12V når relæet aktiveres via kreds 2 ( styre strøm)
5= + ind på ext. proj.
Kreds 2 ( styrestrøm)
6= + til styrestrøm. Den kan med fordel tages fra samme sikring der styrer det alm. fjernlys, eller i tilfælde af arbejdsproj. tages den over tænding.
7= sikring til styrestrøm
8= Klemme 85 på arbejdsrelæ. Hertil er der kun 12V når hhv. fjernlys eller tænding giver strøm
9= Klemme 86 på arbejdsrelæ. Her kommer der først 12V når pkt. 8 er aktiveret OG kontakten pkt. 10 er aktiveret
10= kontakt til tænd/sluk af hele kredsløbet.
11= Stel på batteri eller direkte til karosseri
Her er der ingen strøm igennem, kontakten er ikke aktiveret -arbejdsrelæ er ikke aktiveret - lyset er slukket!
( den opmærksomme vil se at det ikke helt passer :lol: i kontakten er der indbygget en lille diode der lyser hvis alm. fjernlys/tænding er på, så man kan finde den i mørke. Den trækker dog så lidt strøm at arbejdsrelæet ikke aktiveres)
se 10'erens diode her:
(http://i44.tinypic.com/16aqz5e.jpg)
Så, nu er der en der har vippet kontakten fordi der skal lys på.
HVIS der enten er fjernlys/tænding på og kontakten vippes begynder der at ske noget.
(http://i44.tinypic.com/6iv7t2.jpg)
Der blev sgu lys.
Her er mine betragtninger om hvorfor dette setup måske er bedre end så mange andre løsninger, incl de salige herr schultz m.fl.
1. Der står iKKE konstant plus op i en kontakt. Derved meget kortere vej fra + til forbruger ( ingen fordyrende mellemled :lol: ) det giver bedre lys.
Stelledning fra projektør føres direkte til fæstet for projektøren/karosseri - heller ikke her er der ret langt.
Hvis + til projektør af uransagelige grunde skulle gå til stel ved en kortslutning - springer sikringen.!
Du har flere ting i styrekredsen der skal være opfyldt inden der kommer blus igennem relæet. ENTEN skal der være tænding på OG kontakten skal være sluttet. ELLER der skal være fjernlys tændt OG kontakten skal være sluttet.
Strømforbruget i styrekredsen er minimalt, der skal kun lige være nok til at klikke arbejdsrelæet og derfor kan det hele køres i 1½¤.
Hmmm... Jeg mangler sikkert noget, men spørg løs og jeg skal se om jeg kan redde mig ud af det.
Hilsen hjemmefuskeren
-
OK PARKHAVE - det er fanmde Badass du laver opstillingen istedet for at tegne.
Mange tak for det Parkhave.
Det skulle ikke undre mig du faar en PM med en skitse af el-anlaeg til en Volvo her en af dagende ; ).
Tak for dine gode indlaeg.
: )
-
Tegning HA! :lol: :lol:
(http://i42.tinypic.com/2gulcgw.jpg)
Første kreds - fødestrøm til projektør
1= + til extra projektør
2= sikring til ext.proj
3= Klemme 30 på relæ - Kun hertil er der 12 V så længe relæet ikke er aktiveret.
4= Klemme 87 på relæ - Her kommer der først 12V når relæet aktiveres via kreds 2 ( styre strøm)
5= + ind på ext. proj.
Kreds 2 ( styrestrøm)
6= + til styrestrøm. Den kan med fordel tages fra samme sikring der styrer det alm. fjernlys, eller i tilfælde af arbejdsproj. tages den over tænding.
7= sikring til styrestrøm
8= Klemme 85 på arbejdsrelæ. Hertil er der kun 12V når hhv. fjernlys eller tænding giver strøm
9= Klemme 86 på arbejdsrelæ. Her kommer der først 12V når pkt. 8 er aktiveret OG kontakten pkt. 10 er aktiveret
10= kontakt til tænd/sluk af hele kredsløbet.
11= Stel på batteri eller direkte til karosseri
Her er der ingen strøm igennem, kontakten er ikke aktiveret -arbejdsrelæ er ikke aktiveret - lyset er slukket!
( den opmærksomme vil se at det ikke helt passer :lol: i kontakten er der indbygget en lille diode der lyser hvis alm. fjernlys/tænding er på, så man kan finde den i mørke. Den trækker dog så lidt strøm at arbejdsrelæet ikke aktiveres)
se 10'erens diode her:
(http://i44.tinypic.com/16aqz5e.jpg)
Så, nu er der en der har vippet kontakten fordi der skal lys på.
HVIS der enten er fjernlys/tænding på og kontakten vippes begynder der at ske noget.
(http://i44.tinypic.com/6iv7t2.jpg)
Der blev sgu lys.
Her er mine betragtninger om hvorfor dette setup måske er bedre end så mange andre løsninger, incl de salige herr schultz m.fl.
1. Der står iKKE konstant plus op i en kontakt.
Uendeligt ligegyldigt, slap af, det hober sig ikke op og gør dig ingen skade. Som du selv nævner skal kontakten kun trække relæet.Relæet kan passende kaldes et kontaktsæt, her har du stadig + permant. Også helt fint, ingen skade sket.l
Derved meget kortere vej fra + til forbruger ( ingen fordyrende mellemled :lol: ) det giver bedre lys.
Vejen rundt i din styrestrøm har ingen indflydelse på lyset.
Det er længden og kvadratet der har indflydelse.
Stelledning fra projektør føres direkte til fæstet for projektøren/karosseri - heller ikke her er der ret langt. Øhh er det ikke sådan man gør altid. Jeg vil dog advare mod at tage stel andre steder end ordentlige stelpunkterl.
Hvis + til projektør af uransagelige grunde skulle gå til stel ved en kortslutning - springer sikringen.!
Du har flere ting i styrekredsen der skal være opfyldt inden der kommer blus igennem relæet. ENTEN skal der være tænding på OG kontakten skal være sluttet. ELLER der skal være fjernlys tændt OG kontakten skal være sluttet.
Strømforbruget i styrekredsen er minimalt, der skal kun lige være nok til at klikke arbejdsrelæet og derfor kan det hele køres i 1½¤.
Hmmm... Jeg mangler sikkert noget, men spørg løs og jeg skal se om jeg kan redde mig ud af det.
Hilsen hjemmefuskeren
Hvad er det lige lygterne skal.?
Hvorfor ikke lade den gamle lyskreds fungere som styrekreds for relæet.?
Du er nødrt til at se strømmen som en kreds, heri findes kontakt, lampe, batteripolerne og sikringen. Nu har man oftest valgt at - går til stel så den første del af kredsen er selvskrevet. (medmindre man trækker en - ledning) Nu sætter vi så ALTID en sikring så tidligt som muligt på +, hvordan du så vender kontakt og lampe imellem stel og sikring er lidt ligegyldigt. Alle led er en ligeværdig del af kredsen.
Kurt
-
Vi er enige kurt, men jeg er ikke epileptriker såååå :lol: :lol:
om neutroner og hvad fa... de nu ellers hedder løber den ene eller den anden vej, er jeg egentlig ligeglad med, bare de gør hvad jeg siger. :lol: :lol:
Blot har de vise fædre i vw land jo valgt at køre alt strømmen igennem deres kontakter :cry: og det er jo nok derfor der sælges så mange lyskontakter og blæserkontakter til VW men ikke til toyota.
Jeg har jo netop også pointeret at syrestrøm tages efter hvad lygterne skal bruges til.