T3nettet og T3Klub Danmark forum
T3 Fora.. => Diesel Fora => Emne startet af: Jarl efter 18. Oktober 2006 kl: 01:24:04
-
Kære forum
Jeg har lige gang i en renovering af en 1,6 D uden turbo. Det er ganske vist en Golf-motor, men det gør egentlig ingen forskel bortset fra ventilløfterne. Alt i blokken og det meste af resten er umiddelbart sammenligneligt med, hvad der sidder i en T3. Samtidig er det også identisk med en JX og en KY på nær enkelte detaljer - oliesprøjtedyser og ekstra kølekanaler. Ja, faktisk er det meste også som en 1Y og AAZ.
Det hele bliver ikke færdig på en dag, men det er mit fortsæt at fotografere hele processen, som jeg kommer frem i den og uploade og kommentere billederne efterhånden som jeg kan nå det.
Jeg håber, at nogen en dag kan få lidt hjælp af fortællingen...
Først damprenser jeg alt det udvendige og så flår jeg stumperne fra hinanden. Såstarter vi med blokken:
(http://aycu02.webshots.com/image/6641/2000881629894595169_rs.jpg)
Det skal undersøges om den kan genbruges uden at få overstørreelse stempler. Derfor måler jeg stempelringsgabet. Dvs. den afstand der er mellem enderne af stempelringen, når den sidder på det mest slidte sted. Brug et stempel til at presse den ned med - så kommer den til at sidde lige. Der måles med søgerblade og det skal være ne ny stempelring i den rigtige størrelse. Stempelringsgabet er i en ny motor 0,30 - 0,50 mm. Slidgrænsen er 1,00 mm. Måler man værdier på 0,60 - 0,70 skal en boring/honing til overstørrelse overvejes.
(http://aycu36.webshots.com/image/4995/2000814965850701765_rs.jpg)
Denne her holdt et mål på 0,40 mm, så den kører videre med standardstempler.
Nu er så turen kommet til stemplerne. I standardstørrelse (1,6 D) er de 76,48 mm mens cylinderen er 76,51 mm. Der skal være lidt plads til varmeudvidelse. Stemplerne skal også måles og de må max. være slidt 0,04 mm. Målet tages på tværs af krydspinden 15 mm fra bunden af skørtet.
(http://aycu11.webshots.com/image/5810/2000815298355884054_rs.jpg)
Det var også OK - de havde et slid på 0,02.
Der skal selvfølgelig nye ringe i - og selvfølgelig af mærket Kolbenschmidt. Når man snakker stempler og ringe til VW, så er det tre mærker, der dur. Det er Kolbenschmidt, Mahle og Nüral. Man kan sagtens købe noget billigt kram fra Fjernøsten eller Rumænien - Det er ligesom at pisse i bukserne på en vinterdag...
For at ringene kan slides ordentligt til og motoren kan holde godt fast i oliefilmen på cylindervæggene skal den hones. Honeren skal lave nogle fine krydsslibninger som har en indbyrdesvinkel på ca. 30 grader.
(http://aycu38.webshots.com/image/3837/2000891250158203622_rs.jpg)
Når honingen er færdig checker jeg lige cylinderen, så jeg kan se, at den holder målet og ikke er oval, tøndeformet, kegleformet eller andet interessant...
(http://aycu28.webshots.com/image/5827/2000874003412609239_rs.jpg)
Så er turen kommet til bunden, så jeg vender blokken om. Jeg har blæst alle smørekanaler rene - også dem i krumtappen, så der ikke sidder gammelt slam og blokerer for olien. Så skal jeg have fundet ud af om krumtappen er slidt på lejesølerne - både til hovedlejerne og plejllejerne. Hvis folk har kørt med dårlig/for lidt olie så kan sølerne slides meget eller blive ovale.
(http://aycu18.webshots.com/image/4377/2000871501806152438_rs.jpg)
Den var heldigvis OK. Så skal hovedlejerne i, og de skal vende rigtigt, så hullet passer med smørekanalen. De skal også have en klat olie lige til at starte på.
(http://aycu03.webshots.com/image/5642/2000834345585860595_rs.jpg)
Krumtappen lægges FORSIGTIGT ned i hovedlejerne.
(http://aycu19.webshots.com/image/7138/2000834480531931514_rs.jpg)
Så skal lejeoverfaldende på og de skal vende rigtigt. Læg mærke til det midterste. Det har særlige sideskaller, der styrer krumtappens aksiale spillerum.
(http://aycu23.webshots.com/image/3582/2000826737325641511_rs.jpg)
Det er vigtigt, at gevindhullerne er rene og ikke indeholder snavs/vand/olie. Så skal lejeoverfaldene spændes i moment 65 nm - lidt efter lidt og over kryds.
(http://aycu39.webshots.com/image/5118/2000896432440232200_rs.jpg)
Det var hvad vi nåede i aften - Godnat
-
Så blev det stemplernes tur. De skal som sagt have nye ringe. I bunden af udfræsningerne til ringene - især de to øverste sætter der sig altid en masse koks og sod. Det er vigtigt at fjerne det - ellers er der ikke plads til at klemme de nye stempelringe sammen. Man kan knække en gammel stempelring og slibe den skarp. Så har man en passende skraber. Pas på - kanterne på en gammel stempelring er møgskarpe.
(http://aycu29.webshots.com/image/4788/2003405783790340958_rs.jpg)
Så sættes ringene på - vær opmærksom på, hvordan de vendes - skriften på ringene skal altid vende opad. Ringenes spillerum i udfræsningen måles med et søgerblad. 0,05 - 0,15 er fint, men mere skal det ikke være
(http://aycu01.webshots.com/image/5680/2003476067690502139_rs.jpg)
Ja, og et par af stemplerne har mødt ventilerne ved et tandremsuheld og så får de sådan nogle fine mærker i toppen... SKIFT REMMEN I TIDE! - Stemplerne har overlevet, men ventilerne bliver bøjet.
(http://aycu31.webshots.com/image/6670/2003480428918401838_rs.jpg)
Der lægges nye plejllejer i plejlstangen
(http://aycu27.webshots.com/image/7026/2003462311801175400_rs.jpg)
og stempelringene klemmes sammen med en stempelringskompressor, så de kan komme ned i de smurte cylindre. Plejllejerne får også lidt olie.
(http://aycu23.webshots.com/image/6262/2003498201884643170_rs.jpg)
De sættes i toppen af cylindren og får nogle forsigtige dunk med hammerskaftet så de glider ned i cylinderen. Stor forsigtighed kræves - knækkede ringe er pisseirriterende
(http://aycu23.webshots.com/image/6262/2003426593313995089_rs.jpg)
Lejeoverfaldene sættes på nedefra og spændes i moment. det er vigtigt at skifte plejlboltene - det er strækbolte ligesom dem i topstykket - de strækker sig kun én gang.
(http://aycu08.webshots.com/image/5727/2003409978357566959_rs.jpg)
Så er det tid til mellemakslen. Den skal lige have nogle nye lejer
(http://aycu34.webshots.com/image/5753/2003420561890155742_rs.jpg)
Og så er den klar til at blive skubbet ind på plads. Det gør jeg i morgen
-
Så kom mellemakslen ind i sine fine nye lejer
(http://aycu37.webshots.com/image/4836/2005990998136817400_rs.jpg)
Og dækslet med ny shimmerring kom på. Der kom også flange på ved krumtappen
(http://aycu06.webshots.com/image/6765/2005929508389317655_rs.jpg)
og i den anden ende af krumtappen. Selvfølgelig med nye shimmerringe i begge ender - det er simpelthen for dumt at spare en halvtresser her og så bagefter have fornøjelsen af at tage gearkassen af igen for at skifte shimmerring...
(http://aycu32.webshots.com/image/6151/2005950335279570767_rs.jpg)
Så skal tandremshjulet på på krumtappen. det er her man skal bruge en bolt i topkvalitet 12.9 (hvis der sidder 10.8 i, kan det også gå). Det er så vigtigt, fordi denne bolt kan udrette ligeså meget skade som en sprunget tandrem, hvis den løsner sig eller knækker. Man skal altid være opmærksom på, hvis bilen har tendens til at stige og falde i tomgang - det kan være et tegn på, at denne bolt er løs - så flakser indsprøjtningstidspunktet nemlig op og ned. Lidt Lock-tite skader ikke!
(http://aycu38.webshots.com/image/3677/2005976481360889338_rs.jpg)
Den skal spændes med et monster-moment. Derfor skal der hold på krumtappen. det kan gøres sådan:
(http://aycu35.webshots.com/image/3354/2005921063033583644_rs.jpg)
Og vupti, så sidder den der...
(http://aycu26.webshots.com/image/4065/2005902509311804258_rs.jpg)
Så skal der findes ud af, hvilken toppakning, der skal i. Altid, hvis man har pillet ved lejer, plejlstænger eller stempler skal der måles. POå sådan en motor stikker stempeltoppen op over motorblokken. Vi vil jo nødig have at stemplet slår på topstykket, så toppakningen skal altså have den rigtige tykkelse. DFer findes 3 forskellige tykkelser og i en rep. håndbog kan man se hvilken man skal bruge til det mål man har. Man skal måle alle fire stempler og den højeste tæller. Hvis der er stor forskel på stempelhøjden, kan man med fordel bytte lidt rundt på plejlstængerne til den ligger jævnt. Det giver en roligere motorgang. Jeg måler altid med et måleur, men har man ikke det, kan man klare sig med et stykke lige stål og søgerblade:
(http://aycu09.webshots.com/image/6768/2005999130044245455_rs.jpg)
Så er blokken faktisk færdig. Selvfølgelig mangler der alle de eksterne komponenter - pumper, flanger osv., men der er jo lige ud ad landevejen, så det tager vi en anden gang. Når nu den er fin nyrenoveret, så giver jeg den lige en gang lak, så bliver den så fin... :D
(http://aycu05.webshots.com/image/4204/2005969524887715845_rs.jpg)
Og så er vi klar til topstykket...
-
Bare af ren nysgerrighed, så skulle det vel ikke være POR15 du har malet blokken med ? :roll:
-
Jeg kan godt se, at det ligner, men nej - det er bare ganske alm. alkyd.
-
Ok, men du kender det ?
Har du (eller nogen af jer andre) erfaringer med det, eller kender nogen der har ?
-
altså POR15 !
tjek evt. www.por15.dk
-
Btw. er det ikke smartere at sætte plejllejer på efter stemplet er kommet i cylinderen, så det ikke falder af når man banker blødt på stemplet med en hammer ?
Og er det ikke nemmere at lægge krumtappen i efter alle stempler er sat i og plejllejer ligger på sin plads ?
Hva nu hvis stempelhøjden ikke er ens eller god nok og man skal bytte rundt på stemplerne, så skal man vel ha nye plejlstangs bolte ?
Så bliver det hurtigt en dyr fornøjelse, hvis man skal bytte rundt et par gange :shock:
-
Jo, jeg kender godt POR15 - det er sådan noget rustbeskyttende og fugthærdende maling til udsatte steder f.eks til maritimt brug. Min kammerat, der sejler lidt bruger det til at male udsatte konstruktioner på båden, men koster det ikke en formue? - Jeg synes altid, at han piver, når han snakker om det.
Ang. samle rækkefølgen - de nye plejelejer spænder jo lidt i plajlstangen, så de plejer ikke at falde af. Nu er det også mest for kameraets skyld at blokken står op under denne samling - normalt lægger jeg den på siden, så jeg kan komme til både fra top og bund på en gang.
Og jo, bytteriet kunne hurtigt blive dyrt, hvis den skulle have nye strækbolte ved hvert byt. Derfor trækker jeg dem kun lige til i første omgang indtil jeg har målt stempeloverstanden. Så er det "gratis" at bytte, og når jeg så har nået det bedst mulige resultat, så får de det endelige moment.
-
Hej Jarl,
Hatten af for al den tid du har brugt på denne tråd.
Vil du ikke forklare hvordan du har skiftet mellemaksellejerne?
Jeg synes de gav anledning til en del genvordighder, -især at få dem ud, så jeg kunne godt tænke mig at høre hvordan en 1,6-D-guru som dig har gjort.
Mvh. Ulf
-
det er simpelhen så smukt det der :P
det er vist en af de bedste samlevejledninger jeg har set
-
Vil du ikke forklare hvordan du har skiftet mellemaksellejerne?
Jeg synes de gav anledning til en del genvordighder, -især at få dem ud
Mvh. Ulf
Jeg har et 3/4" topnøglesæt, hvor nogle af toppene passer perfekt som drivdorne. Dem bruger jeg både til ud og ind. Man kan også få et sæt i Biltema med alverdens skiver til at presse lejer og bøsninger ind og ud, men jeg kender det ikke på førstehånd.
-
Jeg har et 3/4" topnøglesæt, hvor nogle af toppene passer perfekt som drivdorne. Dem bruger jeg både til ud og ind.
Ok, tak.
Det er noget nær samme metode jeg har brugt. Det er vist bare mit håndelag, der skal trænes lidt mere med kæmpe-dorne.
Men et tillægsspørgsmål: Kan du få dine toppe helt ind til det bageste leje? Har du 9 stk 3/4" forlængere, eller piller du "proppen" ved det bageste leje ud?
Mvh. Ulf
-
Har du 9 stk 3/4" forlængere
:lol: :lol: :lol: Sig mig, hvor lang er din motorblok...
Nej jeg har 2 lange - det er rigeligt, og jeg tager det også forfra - altså fra tandremssiden.
-
Du er sandelig en effektiv mand Jarl, synes bestemt det ligner min gamle 1,6 du hentede i søndags. Nyrenoveret motor, og så på mindre end en uge.
Selv svejses der stadig rust på mit gule lyn.
-
Yes - det er den!
Den havde ædt det forreste mellemakselleje (for stram tandrem?), men ellers er den, som du kan se, bestemt værd at sætte i stand.
Toppen er også rigtig fin - der kommer billeder snarest.
Hvordan går det med din svejsning?
-
Ja, så blev det tid til toppen, og dermed sidste kapitel i denne fortælling. Når man står med en brugt top, skal man kritisk vurdere, om en renovering er rentabel - nye toppe kan findes til rimelige penge.
Først checker jeg for revner. Der må gerne være små revner i godset mellem ventilerne - det er der faktisk på de fleste brugte toppe (især dem, der har kørt uden oliekøler :wink: ), men revner ud mod forkammeret er uacceptable.
(http://aycu24.webshots.com/image/6783/2005593989732437292_rs.jpg)
Dernæst skal der checkes for skævhed. Retskinne og søgerblade
(http://aycu14.webshots.com/image/5933/2005516187861616147_rs.jpg)
Den må maks have 0,10 mm. Selvfølgelig kan man planslibe, men hvis man har et meget skævt topstykke, skal tænke over, at selvom man sagtens kan afrette pakfladen, så er resten af topstykket stadigvæk skævt. Hvad betyder det for knastakslen, der er lejret 5 steder i hele toppens længde, hvis den skal bøje sig som en banan...
Så skal ventilerne ud. de sidder der på rad og række
(http://aycu19.webshots.com/image/6658/2005581940447696014_rs.jpg)
Som sagt er det her en Golf motor - den har altså hydrauliske løftere. Det er vi jo ikke vant til i T3'erne, men de ser sådan ud:
(http://aycu17.webshots.com/image/5256/2005584232503104607_rs.jpg)
Det lille hul i spalten får hele tiden olietryk og derfor udvider den todelte løfter sig og udligner spillerummet - lidt smart - det må vi give Golf og WBX-folkene.
Ventilerne tages ud på traditionel vis med en dybtgående ventilfjedertang. De ser sådan ud:
(http://aycu09.webshots.com/image/5008/2005557647053705987_rs.jpg)
De skal checkes for skævheder og slid. Hvis man ikke har noget målegrej, så er det fint at sætte ventilen (forsigtigt) fast som et bor i en boremaskine. Så starter man boremaskinen på et lavt omdr. tal og så er det meget synligt, hvis der er skævheder. Desuden kigger man på ventilstammen og måler den - og på selve tætningsfladen, hvor ventilen lægger an mod ventilsædet. Det er yderst sjældent, at der er problemer med slid, men der ses ofte skæve ventiler (tandremsskader).
Så skal ventilstyret undersøges. Udstødningsventilernes styr er altid dårligst. Der må være et spillerum (side til side) på 1,3 mm, som måles sådan her (-eller med skydelære)
(http://aycu39.webshots.com/image/6758/2005553374825901651_rs.jpg)
Er der for meget må der et nyt ventilstyr til. De koster ikke en herregård og er nemme at presse i.
(http://aycu23.webshots.com/image/4702/2005516598176784528_rs.jpg)
Olietyvene, de topløse kondomer, ventilkapper - kært barn har mange navne. Det er de små tætninger, der holder tæt for olie mellem ventilstammen, der suser op og ned, og ventilstyret. De bliver hårde som glas med årene og så tætner de ikke længere. I en motor som ellers er sund kan de medføre et stort olieforbrug. de skiftes altid, når man alligevel er der.
(http://aycu12.webshots.com/image/3411/2005573634737282505_rs.jpg)
De nye presses forsigtigt på plads. En 12'er top passer perfekt til at presse dem med.
(http://aycu32.webshots.com/image/4311/2002993159633811865_rs.jpg)
Styrene får lidt olie og ventilerne stikkes ind. Hvis man er i tvivl om, om ventilerne og sæderne er OK, så er det nu, der skal slibes ventiler. Det er i praksis aldrig et problem på VW's dieselmotorer. Det er også en god ide at måle ventilfjedrene for at vide, at de har deres spændstighed i behold. Målene findes i rep.håndbøger.
(http://aycu08.webshots.com/image/7047/2005594224661162884_rs.jpg)
Ventilerne monteres på traditionel vis, de justeres - hellere for løst end for stramt. Dernæst monteres knasten - husk ny shimmerring og spænd lejeoverfaldene over kors - kun 20 nm - det er alu!
Dyserne er en historie for sig, som vi tager en anden gang. Men bare lige et par staldtips.
Hvis du vil have dyserne ud, så foregår det med en lang 27'er top. Og vær forsigtig. Masser af VD40 og tålmodighed, hvis de går stramt. Toppens gods er sårbart og hvis man laver trækket "udad" - væk fra motoren, så belaster man meget hårdt. En T-nøgle laver et dejligt rundt træk.
Hullerne dyserne sidder i skal gøres klinisk rene og der skal ALTID anvendes nye flammeskiver. Undlader man det, kan dysen ødelægges og det kan medføre alvorlige motorhavarier. Flammeskiven er sådan en lille fyr, som er næsten gratis:
(http://aycu19.webshots.com/image/6218/2002920022316966311_rs.jpg)
Det er simpelhen for dumt at spare.
Er man i tvivl om sine dyser, skal man hurtigst muligt få den checket. Det sker med en dyseprøver, hvor man kan undersøge hvornår dysen åbner
(http://aycu19.webshots.com/image/6378/2002938106207346414_rs.jpg)
og hvordan forstøvningen ser ud
(http://aycu27.webshots.com/image/6826/2002973975690800948_rs.jpg)
Man skal huske på, at tændingstidspunktet i en diesel er et samspil mellem dieselpumpe og dyse. Hvis en af delene ikke fungerer eller er ukorrekt justeret, så leger man i virkeligheden med sit tændingstidspunkt. Enhver, der har kørt på en ulovlig Yahama, ved hvor lidt der skal til at brænde hul i stemplet. Heldigvis er dieselens stempler mere robuste, men jeg har set mange motorer med lejeskader i plejllejet pga. dårlige dyser.
Det var alt for nu - jeg håber som sagt, at nogen kan få glæde af denne lille beretning og måske ligefrem være knap så modløse næste gang motoren laver knuder. Det har i hvert fald været sjovt og hyggeligt for mig at skrive og berette om min store passion :D
-
respekt Jarl, men din hammer hænger forkert :D
/Mads
-
Hej Jarl
Super fedt med denne renovering har glædet mig fra dag til dag for at se hvordan det går fremad. Det var sørme heldigt at den kære golf motor havnede hos dig og ikke på losseren, det var tæt på et par gange.
Selv går det fremad med svejseriet på min syncro. Er ved at have nået hele vejen rundt, nyt sidepanel og bagerste sidepanel der hvor kofanger hjørnet sidder fast, reperation af bagskærme samt de klassiske trinbrædt på begge sider. Er idag gået igang med det sidste "synlige" rust foran på bilen. Lige under syncro klistermærket har jeg udskiftet et stykke på 15 cm. inkl. de underplader der også var møre.
Jeg er ved at blive gode venner med svejseren og hele denne rustprocess er sku også lidt hyggelig, selvom det virkede lidt skræmmende at gå igang med.
Overvejer seriøst at gentage den fidus med at svejse sidepanelerne sammen før jeg går igang med at spartle.
Hilsen Thor
-
Hej Jarl
Fantastisk fin manual du har lavet til os andre der,
Det er godt nok noget tid siden jeg har rodet med WBX, men det foresvæver mig, at grundjusteringen der foregår ved at skrue justerskruen ind, til spillerummet forsvinder, og derefter en eller halvanden omgang mere ind???? Husker jeg helt forkert???
Grundjusterer du de hydr. løftere så der er spillerum, eller mente du justeringen af de mekaniske løftere??
PS: er jeg den eneste, der også godt kunne tænke mig at se en trin for trin om Thors svejseprojekt.
Hilsen Mølle -ejer af en masse bras, der ikke kan køre, og en (sød) kone, som synes at køkkenrenovering kommer i første række.
-
@ Thor: Ja, jeg er også meget glad for den fine motor - godt den ikke kom på lossen.
Og det kunne som Mølle skriver være sjovt at se billeder fra dit svejseprojekt - jeg kan godt fortælle resten af læserne, at de forberedelser jeg så til processen vidnede om seriøst arbejde!
@Mølle: Nej, der er ikke nogen justering af hydro-løfterne på VW's rækkemaskiner. Når man får et sæt helt nye, skal de "lades" ved at blive trykket sammen et par gange mens de er neddyppet i motorolie. Så skal de sætte sig nogle timer, og så klarer olietrykket i motoren resten.
-
jarl du kunne godt lige ha vasket finger og hængt din hammer rigtig inde du tog foto... :lol: :lol: :lol:
Mvh Flemming :lol:
-
Må man foreslå.
Denne tråd/Jarls rep manual, bliver renset for andre indlæg.
Flyttet til ?? stedet for tekniske manualer.
Låst så det kun er Jarl der kan skrive/ændre.
Så vil den kunne bruges som fremtidig reference.
Der hvor den flyttes til kommer så også andre "kvalificerede" howto manualer. Top. Brems. Plade. Rude. O.S.V.
Altså en skrevet bog, ikke til debat, der kan foregå andre steder, med reference til bogen.
KH KHS - Haynes sucks, Jarls rocks
-
Må man foreslå.
Denne tråd/Jarls rep manual, bliver renset for andre indlæg.
Flyttet til ?? stedet for tekniske manualer.
Låst så det kun er Jarl der kan skrive/ændre.
Så vil den kunne bruges som fremtidig reference.
Der hvor den flyttes til kommer så også andre "kvalificerede" howto manualer. Top. Brems. Plade. Rude. O.S.V.
Altså en skrevet bog, ikke til debat, der kan foregå andre steder, med reference til bogen.
KH KHS - Haynes sucks, Jarls rocks
Hørt
rigtig god ide lærling men ved du ikke at en lærling skal vent med at sige noget til han bliver spurgt
og gå så ud i dit skur og snit en træmand
Mvh Flemming :lol:
-
Snit dig sæl.
Nu må vi se den 25 om jeg får købt en køreklar T3, så jeg kan blive udlært.
Hvem skal flytte, tvangsredigere, sanere, denne tråd på plads på hylden over SÅDAN.
KH KHS - Knivskarp