bremserør

[T3Anders]

Hvor sidder de?

Iflg. statistikken hos Applus er den hyppigste fejl hos en T3 vist tæring ved bremserørene. Nu er det snart tid til syn med mit køretøj og jeg ville lige kigge nedenunder bilen selv først, for at se hvordan det ser ud, men har ikke lige "So Wird's Gemacht" eller lign. på hylden..... (endnu, men den ligger nok under juletræet )

[Jarl]

Det korte svar er: "Stort set over det hele..."

Fra hovedbremsecyl. løber to rør til hhv for og bag. De følges ad ned til over reservehjulet. Her render røret til forhjulene hen til indersiden af venstre sides langsgående vange. Her deler det sig vha. at t-stykke og render derfra ud til hjulene. Røret til baghjulene suser over til indersiden af højre langsgående vange ved forhjulet. Der sidder redukionsventilen og derfra render røret ind på midten af bilen og suser lige bagud. Ved siden af gearkasseophænget sidder et t-stykke, hvor røret forgrener sig til baghjulene. Endvidere er der små stykker bremserør ved alle firehjul efter bremseslangerne - fortan ved caliperne og bagved ovenpå bærearmene.

Skift af bremserør er fuc.... træls arbejde - især, hvis man er ude på at bevare noget af det gamle. Min strategi er altid at købe ind til et komplet skift - fittings, rør og hele pivtøjet - så er det til at have med at gøre. Og har man én gang fået kobberrør over det hele, så smiler man bare overbærende, næste gang man hører om tærede bremserør...

[Aran]

Kunne ikke være mere enig.
Husk lige at tjekke bremseslanger når du er i gang.
Det vil være p... surt, at skulle til, at skille ad igen for det.
Du kan (næsten ) få dem hos T. Hansen - hvis de ellers ka` finde ud af andet end forstærkere og højttalere.

[T3Anders]

Nå, bilen gik igennem syn uden anmærkninger i november.

Jeg fik også kigget lidt på bremserørene og de er skiftet til kobberrør, når jeg tænker efter sagde sælger også noget om at bremserne var helt nyrenoverede da han fik den ved km112.000. Jeg nærmer mig hastigt 150.000km.....

Hvor længe går der mon så før der skal skiftes klodser, skiver, bremsebakker eller hvad ved jeg, der erfaringsmæsssigt bliver slidt ned først? Og kan det tjekkes nemt?

[Mølle]

Det første der bliver slidt ned er klodserne. De kan nemt tjekkes ved at tage hjulene af, og kigge ind på ydersiden af kaliperen. her kan du se ned til klodserne og tjekke belægningernes tykkelse. Skiven bør kunne klare flere skift af klodser. Du skal dog huske at rense den yderste rustkant af skiverne ifm klodse-skiftet.

dernæst bliver bakkerne bagpå slidte. De holder betydeligt længere end kloserne, men skal fra tid til anden justeres op. Der er automatisk justering på bagbremserne, hvilket betyder at bagbremserne i teorien burde justere sig selv op, når hhv. tromler og bakker bliver slidte. Virkeligheden er dog, at bagbremserne fra tid til anden skal have lidt hjælp med en skruetrækker igennem inspektionshullerne bag på ankerpladen. hvornår det er tid kan fx. tjekkes ved at holde stille og  træde på bremsen og tjekke vandringen på bremsepedalen. Hvis pedalvandringen ændrer sig meget (bliver hårdere) når man trækker håndbremsen, er det på tide med noget justering.

husk når du skifter klodser, at give alle kaliperens glidere noget fedt. Det er tit mangel på smørelse, som  ødelægger forbremserne. også der hvor klodserne ligger an mod kaliperen kan med fordel smøres. men husk ikke at ramme belægningerne  :roll:  :lol:

god fornøjelse.

[T3Anders]

et forsigtigt bud på km?

[BlackChart]

Tjaeh...Siger navnet ikke sig selv??

Den reducerer trykket til bagbremserne...

Du vil ikke ønske dig at bagbremserne begynder at bremse lige så meget/hårdere end forbremserne

[wilson]

Også kaldet ALB-ventil
Den reducerer bremsekraften på bagakslen ved manglende last.

Hvis kraften til de bagerste bremser altid var konstant uafhængig af last ville det blive et ubehageligt kompromis.

Da baghjulene nemmere blokerer hvis der ikke er last på ladet til at holde dem mod vejen når man bremser, ønsker man at reducere bremsekraften i denne situation. Ellers ville de som sagt blokkere og dermed glide, hvis vi så antager at forhjulene har vejgreb vil forenden blive bremset, mens bagenden har tabt grebet = stor risiko for bilen begynder at snurre fordi bagenden vil overhale forenden.

Omvendt hvis der er et tons koks på laddet eller bussen er pakket op til den store ferietur, vil man gerne kunne bremse maksimalt, når en klovn mener at kunne klemme sig ud foran sådan et rugbrød... her er ventilen åben.

Kan ikke huske det præcise forhold men mener at omkring 70% af energien optages i forbremserne, mens bagbremsernes fornemmeste opgave er at virke som et ror til at holde bilen stabil er den sidste bremsekraft værd at tage med når et barn forvilder sig ud på kørebanen efter en løbsk bold...

[Mølle]

ALB ventil eller lastafhængig ventil har jeg aldrig set på en T3??

[BlackChart]

Der må jeg sq give Mølle ret

Sådan en er jeg heller ikke stødt på, på mine ture under vognen...

Reduktionsventilen har ingen forbindelse til bærearmene, som den mindst burde have hvis det var en ALB ventil...

En ALB ventil er monteret på en af vangerne og har en pind der fastgjort på broen (hvis der er sådan en på bilen, hvad en T3 ikke har) eller hvis det f.eks. havde været på en T3 ville den have været fastgjort til en bærearm...

Når der så kommer læs på bilen bliver fjedrene trykket sammen og pinden presser op på ALB ventilen og åbner derved mere for trykket i bremsekredsen...

Interesserede kan aflægge mig et besøg, så skal jeg gerne fremvise en ALB ventil i god størrelse så man kan se hvordan det hænger sammen (den er MEGET nem at finde på min lastbil )...

[Jarl]

Enig Mølle!

Der findes flere forskellige typer af reduktionsventiler - vi har den mest primitive. På masser af (mere moderne) stationcars findes der en lastafhængig begrænserventil, der vha. input fra fjedersammenpresningen regulerer bremsekraften til baghjulene i forhold til last. Det gør vores ikke. Vores har bare - ligesom Kadett E i de glade 80'ere - konstant reduktion af trykket til baghjulene.

Og nej - man justerer ikke sine bagbremser vha. håndbremsekablet. Det er der en række årsager til:

1) Det er ikke ønskværdigt, at der står konstant spænding på kablet.

2) Håndbremsekablet trækker ofte ikke lige nok til at få en jævn bremsevirkning på begge hjul.

3) Håndbremsekablet vil - pga. sin placering -  trække bakkerne "fremad" inden i tromlen. "Rigtig" justering lader bakkerne centrere.

[doka]

.[/quote]
I stedet for at justerer bagbremserne gennem
inspektionshullerne skulle man vel bare kunne
nøjes med at stramme håndbremsetrækket?

Jeg mener der er et argument for at man ikke må
gøre det?[/quote]

Den eneste rigtige måde at justere bremsebakker på er at slække håndbremsekablet helt - justere bakkerne op og først herefter justere
håndbremsekablet.

Det har dog ingen indflydelse på bremseeffekten ( fodbremsen )kun at justere kablet op,men hvis armen til håndbremsekablet der sidder på bakken i sin hvilestilling ( slækket håndbremse ) ikke er helt tilbage til anslag forringer det håndbremsekraften betydeligt.
De fleste har prøvet en håndbremse der er stram nok, men som man ikke kan hive kraft nok ud af.

[wilson]

Det er min  :roll:  antog i skyndingen at det var en alb og ikke "bare" en alm reduktionsventil - vist ved at være træt, frustreret og ukoncentreret efter en lang og lidt for indholdsrig dag på turen over til de østlige kolonier.

[T3Anders]

Mølles gennemgang er vældig god -tak for det- men er der slet ingen der lige har noget tommelfingerregel på hvor mange km det forskellige normalt holder? fx.:"klodser foran - 30000-40000"

og når jeg nu skal tjekke dem, hvor tykke er de så fra start og hvor langt kan de slides ned til?

Bevares, den bremser stadig rigtig fint, men jeg har sådan cirka ikke tjekket noget som helst i 20.000km og jeg har ligesom på fornemmelsen at det burde jeg måske.......

[wilson]

Holderbarhed på bremser kommer an på kørestil.

spec er som følger:
skiver nye 278 x 13 mm    slidgrænse 11,0 mm
skiver nye 258 x 15 mm    slidgrænse 13,0 mm

tromler nye 252 x 55 mm  slidgrænse 253,5 mm

mht klodser kan man i teorien kører til belægningen er væk ! men...
plejer at skifte dem når der er under 5 mm tilbage, er der revner i belægningen skal der også nye til.